Borée => Shanghai

Quelques statistiques...

2010-03-06T11:46:00.007+01:00

On m'a demandé des infos chiffrées sur ce voyage. En voici quelques unes :

- Temps passé : 1 an, 10 mois, et 3 jours, dont 4 mois d'arrêt à Istanboul, et des arrêts variants d'une à trois semaines dans différentes capitales pour obtenir les visas.

- 18 pays traversés : France-Suisse-Autriche-Slovénie-Croatie-Monténégro-Albanie-Grèce-Turquie-Iran-Ouzbékistan-Khirghizstan-Pakistan-Inde-Thaïlande-Laos-Vietnam-Chine.

- Environ 20.000km dont 17.000 à pied.

- Un minimum de 40 km par jour.

- Record de distance en 1 jour : 70 km (et des poussières).

- 11 paires de chaussures, essentiellement des sandales.

- Départ de Borée avec 25 kg sur le dos, arrivée avec à Shanghaï avec à peine plus de 4 kg.

- 5 appareils photos : 2 appareils volés, et 2 autres en panne (n'achetez pas les appareils de marque Olympus !).

- Plus de 4500 photos (+ 300 perdues avec un appareils, et 300 autres perdues à Istanboul)

- Budget : environ 15.000 euros (y compris vaccins, assurance rapatriement sur 2 ans, 3 vols en avion, 4 appareils photos achetés, et tous les visas).

- 7 alphabets différents : latin (Europe, Tuquie), grec (Grèce), arabe (Iran, Pakistan), russe (Asie centrale), indien (Inde), thaï (Thalande, Laos), et chinois¨(Vietnam, Chine).

- 13 monnaies différentes : euro, leks, rials, soums, soms, yuans, baths, roupies...

... et si vous souhaitez en savoir plus, écrivez moi !

FIN

2010-02-22T16:59:00.002+01:00

Heureux qui comme Ulysse

A fait un beau voyage,

Heureux qui comme Ulysse
A vu cent paysages,

Et qui a retrouvé,
Après maintes traversées,

Le pays des vertes années...

(Brassens)

Epilogue - Remerciements

2010-02-22T16:16:00.005+01:00

Quelque part en France, au coin du feu, je tâche de me remémorer mon voyage, étapes par étapes, je réunis mes photos, mes notes...

Je suis rentré le 20 Février 2010, après 1 an, 10 mois, et 3 jours d'une vie de nomade qui m'a emmené jusqu'à l'autre bout du continent.
J'ai traversé 18 pays, sur une distance d'environ 20.000 km dont 17.000 à pied (à la louche).
Je n'ai jamais été blessé, je n'ai jamais eu de vrai problème, tout au moins en comparaison des récits que j'ai pu entendre des autres voyageurs rencontrés durant ce périple. Pas mal de chance, c'est vrai, mais aussi je crois la bonne attitude dans bien des cas, comme par exemple ne jamais rien demander a tout ce qui porte un uniforme...
Je crois aussi avoir su faire preuve de motivation, de volonté. C'était même parfois un peu excessif, notamment avec mon refus systématique de faire demi-tour sur la route quitte à aller dans le mur, mais au moins, je n'ai pas flanché. C'était l'un des points dont je doutais le plus au départ.

Et puis il y a eu tout un tas de points positifs ! En vrac : je parle anglais convenablement, j'ai vu de vraies merveilles de par le monde : les couchers de soleil de la Dalmatie, les temples de Grèce, Isfahan, Samarcande, l'Himalaya, le Taj Mahal, les soldats de Qin... Egalement les cultures, les peuples si variés d'un pays à l'autre... Je me suis fait des amis un peu partout... etc...

Ce voyage, pour autant que je puisse en juger aujourd'hui, est une réussite.

J'ai répondu à la plupart de mes questions sur le monde et sur moi-même. Ces réponses ont amené d'autant plus de nouvelles questions, bien sûr, mais je me sens beaucoup mieux à présent.
Il n'est pas mauvais d'être ignorant. Il est mauvais d'ignorer qu'on l'est. Or aujourd'hui, après avoir appris tant de choses, je crois avoir saisi à quel point je ne sais rien. Paradoxalement, je me sens plus stable.

Et c'est en partie grâce au soutient permanent de beaucoup de gens que je tiens à remercier ici. Un petit mot sur mon blog avait les plus grands effets, tout comme un mail, ou même une simple pensée d'encouragement. Ca n'a sans doute l'air de rien, mais je vous assure que lorsqu'on est sur la route, à avaler la poussière et les vapeurs d'échappement sous un soleil de plomb, alors que le sac écrase les épaules et que la tourista menace de frapper a nouveau, le moindre petit rappel du pays, le plus simple "allez, courage !" d'un ami comme d'un inconnu, m'a toujours donné le coup de pouce nécessaire pour redresser la tête et continuer. Même en Inde (c'est dire !).

Qui sait jusqu'où je serais allé sans cela ? Et dans quel état ...

Alors Merci !

Suite et fin... SHANGHAI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2010-02-22T11:50:00.006+01:00

Rien a dire sur la suite de la route. Une succession d'agglomérations entrecoupées de rizières en friches, un temps triste, un paysage gris, et pour seule motivation la volonté de finir, et vite !

Passant par Nanchang, Quzhou, et Hangzhou, je suis arrive a Shanghai le 17 fevrier 2010.

Et voila, c'est fini...

Bizzarement, ca ne me fait strictement rien !

Combien de fois ai-je imaginé mon arrivée ici ! Fou de joie, super-triste, je me demandais quel serait mon état d'esprit, mais je n'aurais jamais pensé ne rien ressentir du tout. J'ai vécu cette arrivée comme une simple étape de plus, une ville succédant aux autres...

En fait, mon esprit est toujours connecté en mode "vagabondage". Je crois qu'il va me falloir du temps pour retomber sur Terre.

En attendant, j'ai décidé de faire un tour a Shanghai. Premiere vision du centre-ville à la sortie du métro : des grattes-ciel ! Evidemment. Enfin pour ceux qui apprécient l'architecture, il y a de beaux batiments a voir :

Personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié le musée national de Shanghaï : a la fois simple et complet, présentant un certain nombre de très belles pièces de l'antiquité a l'ère moderne, ce musée n'est pas juste un déballage d'objets plus ou moins précieux, mais vraiment une leçon pédagogique sur ce qui a fait de la Chine la première puissance d'Asie autrefois (au passage, j'appuie vraiment sur le "autrefois", car la Chine d'aujourd'hui, c'est naze). De plus, il faut également saluer la volonté des autorités de rendre accessible a tous l'histoire du pays en rendant ce musée absolument gratuit !!! Une vrai incitation a la culture !

En clair, j'y ai passé un bon moment.

Ensuite, je suis allé faire un tour dans ce que l'on m'avait décrit comme les derniers vestiges du "vieux" Shanghai... Mais une fois de plus (je suis blazé), il n'y avait rien a voir. Je ne crois pas que les batiments soient la cause de cet engouement (de simples maisons un peu vieilles et très moches), mais plutot l'ambiance bazar et communautaire a mille lieux de l'atmosphere du centre-ville moderne. Mais bon, après avoir connu les charmes du moyen-orient, le vieux Shanghaï ne présente aucun intérêt.

Ne restait plus ensuite qu'à préparer le retour... Ce sera finalement par avion. On m'avais parlé de plusieurs moyens plus ou moins chers ou attrayant pour rentrer en Europe, entre autre avec le trans-sibérien, mais l'idée de me prendre la tête avec un visa de transit russe et un coût trop élevé pour ma bourse vide m'ont persuadé des mérites de la compagnie aérienne China Eastern Airline...

Seconde extension

2010-02-22T11:27:00.002+01:00

De retour de Xian, lorsque j'ai recupere mon passeport avec ma premiere extension de visa, j'ai pu constater que non seulement je n'avais eu que 15 jours de plus au lieu d'un mois, mais encore a dater de ma remise de passeport a la police, soit trois jours avant la fin de mon premier visa !!! Ils m'auront pris le chou jusqu'au bout.

Pas vraiment de temps a perdre pour la seconde extension. Cette fois, je m'y prends convenablement, et après avoir fait le tour des informations disponibles, j'apprends que la ville de Guilin est une bonne place. Je n'ai qu'à revenir en arrière. Sitot dit, sitot fait.
Une fois posé dans une auberge de jeunesse ou les gens parlent anglais, je reclame le fameux papier confirmant le lieux de residence, mais une fois de plus, personne ne sait de quoi il s'agit. En revanche, j'obtiens sans difficultes l'emplacement de la police et du PSB (le bureau dédié aux extensions de visa). Je me rends chez les flics, mais personne ne semble comprendre de quoi je parle, et de toute facon, le chef, il dort, alors revenez lundi ! (texto !)
Bon. Je la sens encore mal, cette affaire.
Je tente cependant ma chance au PSB sans le papier.
30 minutes plus tard, je suis dehors, mon extension est en cours de traitement. Pas besoin de certificat de logement, aucune question, des employés qui parlent tres bien anglais, etc... un reve !
Une semaine après, je recupère donc un mois de visa supplémentaire a dater de la fin de mon extension precedente.
Ils sont fous ces chinois...

pyjamas party !!!!!!

2010-02-01T09:58:00.004+01:00

Ca y est, j'en ai eu un beau !!!!!!!!

J'avais entendu parler de ces chinois(es) pour qui il était du dernier chic de se balader en pyjama ! J'en ai vu un certain nombre dans ce cas, et aussi des chinois se promenant en chaussons, mais rarement les deux ensembles ! Celui-ci est un joli spécimen que j'ai trouvé à Xian.

Son sac en plastique signale même qu'il sort tout juste d'un KFC* ! Hihihi ! Je n'aurais pas voulu être a sa place, car la température à ce moment-là était plus proche de 0 que de 5 degrés, et même en pyjama molletonné, ça caillait ferme.

Pour les pantoufles, c'est malheureusement un peu classique, ici. J'en ai vu de plus belles, roses, avec des têtes de lapin dessus, haha ha !

*KFC : restaurant type fast-food, très cher, très à la mode.

Xian

2010-02-01T09:34:00.016+01:00

J'ai une semaine à passer sans passeport, ca va être embêtant : je vais me prendre la tête tous les soirs pour dormir si je ne peux pas montrer mon précieux document. Et puis ce temps hivernal, froid, pluvieux, moche a souhait... Une pause s'impose. J'ai décidé de suivre les conseils et me suis offert une excursion à Xian, dans le centre de la Chine.
C'était une excellente idée !
J'aime beaucoup, ca valait bien les 17 heures de bus pour y monter.
Cette ville était autrefois l'une des quatre capitales impériales de la Chine. Elle est considérée comme la destination de la route de la Soie qui la relie a Istanbul. Elle aurait plus de 3000 ans d'histoire, ayant vu se succéder toutes les dynasties, et son statut de capitale impériale lui a permis d'abriter de nombreux grands artistes, religieux, poètes qui y ont laisse leurs œuvres, des tas d'empereurs, généraux, ministres qui ont laisse un tas tout aussi grand de tombeaux dans les environs, et bien d'autres belles choses (c'est vague, hein ? Allez-vous documenter si vous voulez en savoir plus !?!). Ses remparts ont miraculeusement survécus à toutes les guerres, révolutions, et autres soubresauts de l'histoire, l'urbanisme moderne a la chinoise lui-même n'ayant pas réussi à l'écraser sous sa botte. Pas encore du moins.

Malheureusement ce n'est pas le cas du reste de la ville qui, malgré les protestations des habitants, n'est plus qu'un amas clinquant de beaux immeubles tous neufs et lumineux. Ici aussi, la "civilisation" (entre guillemets, avec des pincettes) avance pour les dirigeants chinois, que ce soit dans l'enceinte des remparts ou à l'extérieur, cette ville comptant tout de même 7 millions d'habitants.
Il y a quelques exceptions cependant, en plus des murailles, et c'est la tout le charme du coin : deux tours massives, appelées "tour de la cloche" et "tour du tambour", deux pagodes dites "des oies sauvages", un ancien complexe dit "foret de tablettes de pierre" abritant quantités d'exemples calligraphiques de différentes époques et pleins de textes historiques importants graves sur des pierres levées,

mais ce que j'ai préféré par dessus-tout, c'est un quartier entier dit "quartier musulman" abritant comme son nom l'indique la communauté musulmane - l'une des plus grandes de Chine - regroupée autour de la "grande mosquée", et là, c'est le coup de cœur. Je me suis surpris a flashouiller comme un malade, moi qui avais a peine touche a mon appareil ces dernières semaines !
Pour le bazar entourant la mosquée, j'ai retrouve l'atmosphère des souks du Moyen-Orient, avec les étalages débordants de marchandises, les hommes barbus buvant le the, mais à la différence que les bâtiments, eux sont 100% chinois dans une architecture traditionnelle.

Un mixage tout a fait surprenant pour un habitue des bazars comme moi. Quant à la mosquée, c'était encore mieux.
Imaginez si vous pouvez un temple chinois dédié au confucianisme, au taoisme, ou au bouddhisme, des cours successives entourées de bâtiments aux portes rondes et aux toits pointus, des allées pavées entourées de petits arbres maitrises et bien agences, un mobilier traditionnel chinois... Remplacez une partie des calligraphies chinoises sur les frontons par des calligraphies arabes, et les fideles par des musulmans, et vous aurez la mosquée de Xian. Surprenant. Il y a même des dragons dans la décoration : je trouvais ca bizarre, car en Asie, les dragons sont une ancienne divinité aquatique, mais c'est aussi un symbole de l'empereur de Chine, et quant on veut la paix, il faut faire plaisir au patron.

Enfin bref, c'était superbe. J'ai enfin pu avoir un bon aperçu de l'architecture traditionnelle, les perspectives des jardins qui se succèdent cours après cours, et les toits à la charpente si compliquée... J'ai d'ailleurs compris deux choses à ce moment-là : les charpentiers de l'époque étaient frappadingues, et les casse-têtes chinois ont simplement été inventés par un charpentier un peu plus givré que la moyenne. Suffit de regarder la photo pour le comprendre.

Mais la grande attraction de la ville de Xian n'est pas à Xian. Malin, ca. C'est à quelques kilomètres et c'est tellement connu que vous savez déjà surement de quoi je parle : l'armée de soldats en terre cuite de l'empereur Qin !
Tadaaam !
Bon, je vous laisse voir les photos, ca vaudra mieux qu'un long discours fastidieux.

Je ne me rends pas trop compte comment rendent les images, mais sur place c'est très impressionnant.

Cet empereur Qin était certainement encore plus mégalo que Louis XIV et Kheops réunis ! Et plus trouillard aussi, car sa tombe à lui se trouve à 1,5 km plus loin vers l'Ouest, sachant que ses ennemis sont sensés venir de l'Est, hehehe..

Ce passage à Xian fut une très bonne chose, et j'en ressors ravi ! C'était très intéressant, je me suis bien amusé, même l'auberge de jeunesse où j'ai logé était incroyable : en plus d'être dans un superbe bâtiment ancien, il y avait du chauffage !!! C'est bien la première fois que j'ai du chauffage dans ma chambre depuis des mois.....

Je n'ai plus à présent qu’à rentrer à Hengyang récupérer mon passeport, et tracer la route vers SHANGHAI !!!

Extension de visa en Chine : Let's fight !

2010-01-29T20:27:00.004+01:00

Tout a une fin... surtout les visas !

A quelques jours de la date limite, je me suis donc rendu dans le chef-lieux de la region, Changsha, afin d'y obtenir une extension. Normalement, il est possible d'étendre son visa touristique deux fois, et comme Kader, qui était en Chine avant moi l'avait fait sans problemes en 24H, je me suis pointé dans les locaux de la police avec mes photos d'identité dans la poche, la fleur au fusil, et les doigts dans le nez.
Comme d'habitude dans ce genre de situation, la débacle fût à la hauteur... De quoi faire passer la Berezina pour une garden-party !!!
Ouch !

Ce n'était déjà pas facile d'obtenir le visa, mais sa prolongation est encore plus difficile.

Mais commencons par le début : une fois descendu de l'autocar qui m'a amené de Hengyang, je me promene un peu dans les environs pour trouver un petit hotel pas cher. Ensuite, je parviens non sans mal à me faire indiquer la position d'un poste de police locale, notamment grâçe a une carte de la ville que j'ai eu par hasard en achetant une carte de la region à Guilin.
Une fois dans les locaux des-dits policiers, je constate a regret que pesonne ne parle un mot d'anglais. Je mets donc comme de juste une bonne demi-heure rien que pour leur faire comprendre que je souhaite une extension de visa. Une fille intelligente écrit alors une adresse sur un papier et je capte le mot "taksi". Chouette, le chmilblique avance. Me voila parti vers la destination suivante. C'est un peu comme un jeu video : il faut résoudre les enigmes pour debloquer l'histoire. Or donc, une fois arrivé, je me rends directement dans le bon service (chance !) et trouve un employé parlant un tres bon anglais (re-chance !).
" - Une extension de visa ? Oui bien sur, mais avez-vous le document machin ?
- Euh... non.
(regards super-fatigue de mon interlocuteur)
- Je ne peux rien faire sans ce document.
(la, le dessin anime "Les 12 travaux d'Asterix" a fait un passage furtif dans ma tête, sombre presage)
- Et je fais comment pour l'avoir ?
- Il doit etre rempli et fourni par la police locale.
( mais j'en viens !!! Tant pis, sourions)
- Tres bien, merci au revoir !
Une fois revenu au poste de police, evidemment, il est 17 heures, c'est fermé.
Pas grave,je me suis montre prudent, j'ai encore 4 jours, je peux faire ça demain sans problème.
Le lendemain, donc, je suis a 9H à la porte et demande le document en question. Cette fois, on me passe quelqu'un au telephone qui parle anglais (Joker : appel a un ami) et j'apprends que je dois me rendre dans le poste de police correspondant à la zone de mon hotel, le document dont j'ai besoin portant essentiellement sur l'endroit ou j'habite. Et c'est ou ? On ne sait pas.
Pas grave. je retourne à mon hotel et m'informe sur leur poste de police dedié : ils ne savent pas non plus, mais quelqu'un de serviable m'accompagne et nous trouvons rapidement, apres avoir interroge un flic au carrefour. Je retombe à nouveau sur le barrage de la langue, mais au bout d'une heure, et grace a l'intermediaire d'une anglophone appelée par l'agent, ca semble bien parti.

J'apprends au passage que c'est mieux si je descends dans un hotel 3 etoiles car ce genre d'etablissement est aussi en mesure de faire ce document. Comme si j'allais faire un truc pareil. Donc lorsqu'ils me demandent l'adresse de l'hotel, j'en sors fierement la carte commerciale que j'ai eu soins de récuperer la veille. Ils appellent l'etablissement, mais la, bien sur, ça coince. Evidemment puisque pensant en finir dans la journee, j'ai fait le check out en partant le matin comme un idiot. Mais bon, c'est pas si grave, je n'ai qu'à retourner la-bas et m'inscrire à nouveau.
C'est fou comme tout est simple dans ma tête.
Une fois a l'hotel, ils ne veulent plus de moi. Bon. Une règle dans ces cas-la, ne pas insister : je pars avec le sourire, apres tout ce n'est pas si grave : je n'ai qu'à descendre dans un autre hotel 100m plus loin. J'y suis accueilli avec le sourire, pas de soucis. En revanche, comme les gérants ne parlent pas u mot d'anglais, je n'arrive pas a leur faire cracher leur adresse et me contente d'une photo de la facade et de l'emplacement sur ma carte. Retour chez les flics.
Ca marche a peu pres, sauf qu'au bout d'une demi-heure de blablas auquel je ne comprends rien, mon anglophone au telephone me dis que mon nouvel hotel ne dépend pas de ce commissariat, mais d'un autre...
Je vais bien, tout va bien....
Et où se trouve cet autre commissariat ? Chance, ils savent ! Tout n'est pas perdu, et une demi-heure plus tard, je suis au bon endroit. A nouveau la barriere de la langue, mais j'ai pris le coup de main, ainsi que les mots clefs necessaires. L'agent prepose sors le precieux papier et me demande mon adresse : apres lui avoir fait comprendre ou "j'habite", je sens que ça coince... Apres a nouveau de longs pourparlers au telephones avec de multiples personnes, interrompus par des chinois simplement curieux de savoir ce que je voulais ( je les aurais étranglés avec joie), j'apprends que d'apres la loi, je dois dormir dans un hotel 3 etoiles et que cet hotel me fournira lui-meme le papier. Les petits hotels ne sont pas autorisés à loger des etrangers.
...
...
OK, laissez tomber, 'faut qu'je reflechisse, la.
Je quitte le commissariat pas mal depite, quand même. Je refuse de dormir dans un hotel 3 etoiles, plus pour le principe que pour des raisons financieres. Je ne cautionnerai pas cette attitude débile des autorites.
C'est bien joli, mais en attendant, je fais quoi ? Car avec tout ca, j'ai encore perdu une journee entiere, moi ! Mon visa se termine dans 3 jours...
Je retourne a l'hotel pour me poser un peu, mais l'hotelier m'arrete au passage. Il n'a toujours pas appris l'anglais depuis ce matin, mais il parvient cependant a me faire comprendre que je ne dois pas rester ici, qu'il n'a pa le droit de loger les etrangers (c'est fou comme ils sont capables de se faire comprendre au besoin !)... Je vois, les flics ont surement appelé.
Je reprends mon sac et m'en vais, mais je n'ai plus guere le coeur a sourire, cette fois.
Game over.
Je suis grille, ici, plus la peine d'insister. Le soir tombe,et je dois trouver ou dormir. Les autres hotels étant 50% plus chers qu'a Hengyang, j'y retourne, et deux heures plus tard, je repose mon sac dans l'hotel que j'avais quitte la veille au matin.
Evidemment, j'ai passe la soiree a tourner en rond dans ma tête toutes les possibilites : refaire ma demande d'extension ailleurs, mais ou ? Sachant que si je me plante a nouveau, je serai condamne a sortir de Chine en cinquieme vitesse, mais faute de temps pour faire un visa, je devrai choisir un pays qui ne m'en demandera pas. La seule opportunite si je ne veux pas prendre un avion, c'est le Laos. Mais si je me plante a l'autre bout de la Chine, 24 heures ne suffiront pas a rallier la frontiere ! Le faire a Hong Kong ? J'y ai songé, mais il parait que ca ne marche plus, notamment suite aux demandes de visa massives qui y ont été faites pendant les J.O. de Pekin. Apres avoir demandé des infos a Kader en esperant qu'il lise le mail a temps, je m'informe sur internet. Sur un forum, une fille signale qu'elle a eu son extension sans aucune question dans une ville a l'Ouest du pays. je regarde sur google : c'est vraiment loin... Je me contente donc de crever de jalousie et continue ma recherche. Il apparait que toutes les villes offrent l'opportunite de prolonger un visa, mais plus la ville est petite, mieux ca marche. Peut-etre les flics ne sont-ils pas au courant des reglementations, ou peut-etre font-ils simplement leur loi...
Je decide donc de tenter tout simplement ou je suis, a Hengyang. On verra bien.

Le lendemain, je trouve sans trop de probleme l'unique poste de police de la rive Ouest de la ville. Pas de confusion possible avec un autre commissariat, cette fois. Le gus à l'entrée m'envoie directement chez le capitaine, et ce dernier, plutot serviable et souhaitant visiblement se débarrasser au plus vite de la corvée, fait tout ce qu'il faut pour aplanir les difficultés administratives. Il m'invente lui-même mon nom en chinois, quant a la fameuse adresse de residence, Dieu seul sait ce qu'il a ecrit. Il pousse ensuite l'amabilité jusqu'a me conduire en voiture jusqu'au bureau lié aux affaires etrangères, et là, il s'explique lui-même avec un agent dont la suspiscion et les regards peu amènes qu'il me lancait m'ont vraiment fait peur pour mon extension. Ensuite, ma chance continué, car juste après le depart de mon super flic aureolé de gloire par un spot 3000 watts, je me retrouve soutenu par une jeune chinoise parlant un tres bon anglais, et presente pour le renouvellement de visa de deux collegues anglais de son entreprise. Elle va m'aider jusqu'au bout, expliquant tout a la gorgone de l'autre côté du comptoir, m'expliquant tout en retour, m'accompagnant pour les photocopies, le transfert bancaire... un rêve. Je n'ai pas demande sa main, j'aurais peut-être du ?...
En tout cas, apres "seulement" 3 heures de formalites et de discussions, c'est fait. Ils gardent mon passeport pour une semaine, mais j'aurai mon extension.
Un bemol tout de même : je n'aurai droit qu'à 15 jours supplementaires.
Pourquoi pas un mois ???
C'est comme ca, c'est la loi.
Elle a le dos large, la loi, en Chine...

2010-01-26T07:37:00.012+01:00

À mi-chemin vers Shanghai, je suis arrive a Changsha, ou je tente de faire renouveler mon visa. Il n'y a pas grand chose à dire, la routine : marcher, manger, dormir... Les villes sont tristes a pleurer, les paysages de la campagne sont noyés dans le mauvais temps, et les quelques rayons d'un pale soleil d'hiver ne montrent que des rizières en friche et des arbres nus...

Lorsque je suis arrive a Guilin, j'ai eu la surprise de découvrir que la citée abritait un ancien palais impérial. Il y avait beaucoup de touristes chinois, et même quelques touristes occidentaux : chouette, me dis-je, allons voir de plus prêt ! Mais tintin ! En fait, toutes les explications qui pourraient permettre de se cultiver sont en chinois sauf une, a l'entrée, qui explique pourquoi il n'y a rien à voir : tout a brule au 16eme (17eme ?) siècle sur l'ordre d'un général mauvais joueur qui ne voulait pas laisser la ville a l'ennemi. J'ai fait le tour quand même, au cas où, mais non, rien à voir.
Je ne profite donc guère des merveilles de la Chine, mais en revanche, j'avance vite.
Cote rencontres, je me suis fait aborde par Mr Liu, un sympathique chinois de Lingling qui parlait anglais (chose rare ici !). Il était ravi de mettre la main sur un étranger et a tenu à m'offrir le déjeuner et le diner, et m'a embarque dans son école maternelle : il voulait que je l'assiste pour apprendre aux petits à dire correctement "hello", "good morning", et "good bye" !!! C'était drôle, mais j'ai eu du mal à en sortir.
Cet homme-là était une exception. En général, les chinois m'ignorent et attendent que je sois passe pour m'examiner des pieds a la tête. De temps à autre aussi, fuse un "Ralo !", tentative locale pour un "Hello", le seul mot qu'ils connaissent. Mais en aucun cas il n'y a de tentative de créer un contact. Comme en France, en fait. Je suis donc plutôt tranquille, mais leur incapacité à parler anglais est parfois gênante. Par exemple, lorsque j'ai voulu quitter Nanning : avec le plafond nuageux, j'avais perdu le Nord depuis plusieurs jours, et j'étais incapable de me repérer. Quand aux panneaux, je n'ai toujours pas compris comment ca fonctionne. J'étais donc complètement perdu sur les immenses boulevards bordes de gratte-ciels, et chaque fois que j'ai demande mon chemin, je m'en suis trouve plus mal !
J'arrivais à leur faire comprendre que je voulais aller dans la ville suivante ("Wo qu Guilin", par exemple), mais ces braves gens me renvoyaient systématiquement... à la gare routière. Le barrage de langue rendait impossible la compréhension. C'est ballot... Si au moins j'avais eu un peu de soleil, j'aurais su vers ou me diriger, mais cette fois-la, j'ai eu les pires difficultés du monde à trouver mon chemin a travers l'agglomération. Quant à trouver une carte de la ville je n'y suis parvenu qu’à Guilin.
Bref, à part ce genre de petites anecdotes, il ne se passe pas grand chose. La nourriture est la même, bol de nouilles (dont j'ai pu observer la fabrication) ou assiettes de riz, mais la cuisine est tout de même variée, surtout si le client est prêt a y mettre le prix.
Le climat, lui est un vrai temps d'hiver. Il fait un f-froid p-p-polaire, les chambres ne sont jamais chauffées, et je dors tout habille comme en Turquie. Au moins ne serais-je pas trop dépaysé en rentrant en France.
La suite de mon périple (et sa fin !) passera par Nanchang, Hangzhou et Shanghai...
J'en voie le bout !

Ni Hao !!!

2010-01-08T09:41:00.003+01:00

Ca y est, je peux enfin le dire ! Depuis le temps que j'attendais ça.
Bon, alors comme prévus, Blogspot, je peux m'asseoir dessus. Ce message est donc diffusé depuis la France (merci à celles et ceux qui ont accepté de m'aider).
Après une semaine de marche, je suis arrivé à Nanning, capitale régionale du Guangxi, la première grande ville sur ma route. Le temps n'est pas trop froid, oscillant entre 5 et 20 degrés selon les jours de soleil ou de pluie. Globalement, il est tout de même aussi pourri qu'au Vietnam, et en passant la frontière chinoise dans les collines, le plafond nuageux était tellement bas que je tapais dedans. C'est dommage car d'après les masses sombres et fantomatiques que j'ai pu apercevoir dans la brume, le paysage était surement intéressant ...
J'ai été un peu surpris sur mon chemin : je m'attendais plus à trouver quelque chose ressemblant au Vietnam, mais la différence est importante. Pour commencer, les chinois ont une autoroute, une vrai ! c'est à dire que :
1) C'est interdit aux piétons
2) Il existe une route parallèle ne supportant que le trafic local.
Donc je me retrouve sur une voie nettement plus calme que d'habitude, sans trop de camions et d'autocars qui constituent l'essentiel des désagréments. Plutôt bien donc.

En revanche, et c'est beaucoup moins bien, j'ai beaucoup de mal à trouver mon déjeuner, et la nuit me "surprend" (j'la vois v'nir, quand même!) généralement au milieu de nulle part, m'obligeant à faire des aller et retour avec la ville la plus proche en minibus, heureusement nombreux. Ca complique les choses, mais je dors au chaud et au sec, avec l'assurance d'un bol de nouilles au diner. Je sais, je sais, je suis au pays de Mao Ze Dong (ou Mao Tse Toung, comme vous voulez), et je fais preuve d'un état d'esprit reactionnaire et petit-bourgeois avec cette volonté de confort, j'en suis désolé. Alors on a qu'à dire que je soutiens l'économie locale en dépensant mes sous ? Après tout, le commerce est la chose la plus importante pour les chinois, même communistes, non ? heheheh.

Une autre surprise, c'est le niveau de vie nettement plus élevé. La, je suis plus proche de la Thailande, notamment pour les infrastructureset les services dans les villes et les villages. En revanche, dans la campagne, c'est un peu triste. Je m'attendais à une surpopulationcomme en Inde, mais avec l'exode rural en cours aujourd'hui, c'est plutôt tranquille. Et toute la région ne produit qu'une seule et même plante. Je ne connais pas le nom, alors je l'appellerai "ca" et vous mettrai une photo dès que possible. En attendant les champs de "Ca"recouvrent tout l'espace cultivable aussi loin qu'à pu porter mon regard durant cette semaine de marche. On s'en lasse. C'est bizarre cette façon de faire de l'agriculture. C'était pareil en Ouzbekistan : du coton et du blé en masse, et rien d'autre. La methode communiste, peut être ?
Je parlais de l'exode rural : ca confirme tout ce que j'avais entendu précedemment : des grues, du béton, des chantiers de construction partout, et des villes qui doublent leur taille en un rien de temps !!!! c'est très impresssionnant. Par exemple, lorsque j'ai traversé la ville de Ningming deux jours après la frontière, j'ai constaté que la moitié de l'agglomération était consituée de petits immeubles presque tous en fin de construction § Et une bonne partie d'entre eux abritaient déjà des petits commerces malgré les travaux ! Dingue. c'est effectivement un "boom" économique impressionnant. C'est comme avec les champignons : si on prend le temps de les observer assez longtemps, on pourrait voir les villes pousser à vue d'oeil !
Même chose à Nanning, comme c'est une grande ville, vous pouvez remplacer certains petits immeubles par de vrai gratte-ciels, mais le principe est le même.
Je me pose ici aujourd'hui, mais il n'y a rien à voir : il y a belle lurette que toute forme de batiments anciens et traditionnels ont disparu des agglomérations chinoises, mais je l'avais déjà dit lors de mon passage à Kashghar. D'ailleurs, en y repensant, je peux maintenant confirmer ce que j'avais observé dans cette dernière cité : les scooters electriques ont remplacé les vélos en Chine.

Zai Jian !!

Derniers jours au Vietnam

2009-12-27T06:48:00.006+01:00

Bon ben voila, j'ai mon visa pour la Chine. Ca a ete plus vite que prevu, alors demain, je repars. Je devrais mettre 3 jours a rejoindre la frontiere Chinoise avant de remonter vers la ville de Nanning au Nord-Ouest.

En attendant, je me promene et passe le temps : une invitation a dejeuner chez un couchsurfeur, de longues seances d'information sur internet, quelques "surprises" dans les rues comme cette bouteille d'alcool... Ils pretendent la boire, mais je ne les ai pas vu faire, alors j'en doute.

Il y a 1650 km environ qui m'attendent en Chine, et je devrais arriver fin fevrier si tout se passe bien. Durant cette periode, malheureusement, je ne devrais pas avoir acces a blogspot qui, parait-il, est bloque par le tres democratique gouvernement de la non moins populaire republique du bon peuple chinois.
Donc a partir de maintenant, les messages se feront plus rares. J'essaierai cependant de les faire publier de France en les envoyant par E-mail.

JOYEUX NOEL !!!

2009-12-24T05:10:00.000+01:00

Tout est dans le titre ! Profitez-en bien !!!

Vietnam

2009-12-23T03:42:00.006+01:00

Et encore une frontiere de passee...

Mon passeport commence a s'abimer : ma photo commence a se detacher, et comme c'est une image ancienne, je n'y ressemble plus du tout depuis belle lurette. Resultat, j'ai bien cru que le douanier allait me refuser mon passeport ! Enfin bref. Me voila au Vietnam. Fini le Laos.

La premiere chose que j'ai remarque, c'est que ce que j'ai appris a l'ecole n'etait pas forcement faux : les montagnes retiennent effectivement les nuages. La frontiere entre les deux pays se situe sur la ligne de crete des dernieres montagnes avant la descente vers la mer. En consequence, alors que le Laos dispose d'un temps sec et plutot chaud, il pleut le meme jour au Vietnam, juste quelques kilometres plus loins.

Et zut. C'est l'occasion pour moi de decouvrir a quel point je suis devenu frileux ! Je me suis renseigne sur la meteo via internet, la temperature au vietnam etait a ce moment-la entre 15 et 20 degres, et pourtant j'etais frigorifie malgre mon ensemble pull-Tshirt-combinaison. A force de marcher par des temperature allant de 30 a 45 degres, forcement...

Donc une arrivee maussade dans la ville de Vinh, qui est tout aussi maussade : rien a y voir et rien a y faire.

J'ai poursuivi ma route un petit peu vers le Nord en direction de la capitale, Ha Noi, mais le temps ne s'est pas ameliore. La route longe le bord de la mer, le golf de (du ?) Tonkin pour les amateurs de geographie. Forcement, j'ai beau etre en ASE, la mer en decembre, ca reste la mer en decembre : sale temps et basses temperatures pour tout le monde. De plus, les vehicules recommencent a m'asperger joyeusement a chaque passage, et la circulation au Vietnam est nettement plus dense qu'au Laos ! En revanche, et c'est une surprise, la route n'est pas plus large ! Une petite departementale surchargee de scooters de bus et de camions qui roulent un peu comme des dingues... En ce qui me concerne, ca ne me derange plus trop. Apres l'Inde, qu'est-ce qui pourrait bien m'impressionner, j'vous l'demande ? Cependant, comme je l'ai dit, je suis gele, et pas du tout equipe pour ces temperatures, alors une fois a Ha Noi, ma premiere activitee fut de courrir apres une paire de chaussures fermees, des chaussettes, un blouson, et un nouveau pantalon.

Ouf, ca va mieux.

Aujourd'hui, j'ai lance une demande de visa a l'ambassade de Chine et devrais repartir a la fin du mois pour la derniere ligne droite vers Shanghai.

Ca sens la fin, meme s'il y a encore deux mois de marche au programme.

En attendant, je visite un peu Ha Noi, baguenaude dans les rues au gre du vent, tachant de capter un peu l'atmosphere de la ville et des habitants... Je crois que j'aime bien le Vietnam, finalement. C'est beaucoup plus bruyant et contraignant qu'au Laos ou en Thailande, mais dans l'ensemble, les gens sont plutot gentils, parfois meme conviviaux, et beaucoup moins agressifs qu'on ne me l'avait dit. Peut-etre parce que je sais m'y prendre pour ne pas etre embete, ou peut-etre parce qu'apres l'Inde... Je l'ai deja dit, non ? hehehe.

Le Vietnam est un pays communiste. Ben heureusement qu'on me l'a dit, car sinon, j'aurais ete bien en peine de le deviner tout seul ! Au moins, au Laos, il y avait des drapeaux rouges avec la faucille et le marteau partout. Ici, non. C'est le paradis de la libre entreprise, tout le monde veut sa belle maison en dure au bord de la route, je vois tres peu d'uniformes, etc etc...

Mais j'ai finalement trouve quelque chose de vraiment communiste ! Leur administration. Lorsque jái fait ma demande de visa, ils me lónt refusee. "Nous avons des accords avec la Chine, nous ne donnons un visa quá ceux qui travaillent au Vietnam.". Pardon ?

Le garde a l'entree me dit d'aller a Ho Chi Min ville (ex-Saigon) pour le faire la-bas. Je n'ai aucune envie d'aller si loin pour un truc qui n'est meme pas garanti ! Ca faisait longemps que je ne m'etais pas pris la tete avec ce genre de chose. De retour a mon hotel (une merveille que je vous conseil si vous allez la-bas : le "Backpacker's hostel"), j'en parle au proprio : celui-ci me dit que c'est idiot, qu'il est tout a fait possible selon lui d'obtenir un visa touritique ici. Il me propose donc de s'en charger lui-meme. Ouf. Voila qui correspond bien a ce que m'avait dit mon copain italien a Varanasi comme quoi les vietnamiens travaillent, les cambodgiens les regardent faire, etc...

Donc je n'ai plus qu'a attendre un peu au chaud.

Du fait de l'influence coloniale, je vois un certain nombre de sapins de Noel, beaucoup plus en tout cas qu'a Istanboul ou j'etais l'annee derniere. Donc je laisse trainer mes oreilles un peu partout des fois que je trouve une occasion de squatter dans une petite fete quelque part... ;-)

Laos

2009-12-17T10:23:00.011+01:00

Encore une experience differente de toutes les precedentes...
J'ai longe le Mekong pendant 5 jours, passant de villages en villages, parcourant la campagne sur une route peu frequentee. De temps en temps, je pouvais constater que je n'etais qu'a quelques metres de la rive du fleuve, mais la plupart du temps les arbres masquaient la vue. J'etais sur l'une des routes principales du pays, et pourtant, c'etait tranquille : imaginez l'une de nos routes departementales avec une circulation vraiment faible, et bien c'est l'unique axe routier qui permet de relier la capitale au sud du pays. A l'image du Laos.
C'etait cependant une route doree pour moi : mon chemin etait pave de grands sourires accompagnes parfois de joyeux "Sabaidee !", et tout le monde souhaitait m'aider, car j'avais visiblement un probleme puisque je marchais... Vraiment gentils, les laotiens !
En l'absence du fleuve, durant ces cinq premiers jours, ce sont surtout les rizieres qui constituaient le decors entre deux villages. En Thailande, tout le monde etait en train de recolter le riz dans les rizieres inondees quand j'y suis passe. Au Laos, tout est en jachere. Ca me fait le meme effet que lors de mon passage du Bihar au Jharkhand, en Inde. Je crois qu'ils ont une recolte de plus par an en Thailande et au Bihar... En tout cas, c'est tout sec dans les champs et les buffles y paissent tranquillement, quand ils ne sont pas en train de patauger dans la boue le long des points d'eau.
Les villages sont petits (on s'en doutait), les maisons sont souvent de simples cabanes (j'en reparlerai), mais il semble que tout le monde ait un acces a l'electricite, et l'eau ne semble manquer a personne. Le long de la route, les habitants vendent du poisson seche ou fraichement peche, mais j'ai du mal a trouver regulierement a manger car les points d'approvisionnement sont beaucoup moins frequents. Fini le grand luxe thailandais avec nourriture a volonte !
La nourriture aussi est beaucoup moins diversifiee : a quelques exceptions pret, c'est essentiellement le meme bol se soupe avec des nouilles dedans a chaque repas. J'ai pris en photo le plus beau que j'ai eu, mais d'habitude, c'est beaucoup moins copieux.

Je me suis arrete tot le deuxieme jour, et suis alle faire un tour a l'arriere du village. Quelques maisons le long d'un chemin de terre, puis quelques cultures, et c'est la jungle a seulement 200m de la route. Un truc absolument impenetrable, un fouillis vegetale

de bambous, de bananiers, de lianes, et de toutes sortes d'arbres et de buissons a toutes les hauteurs... Je ne vois rien a un metre autour de moi lorsque j'essaie de m'y frayer un chemin pour voir. Dingue.

A partir de la capitale Vientiane ma route partait vers l'Est. Lorsqu'elle a commence a descendre vers le Sud au bout de 250 km environ, j'ai pris la jonction qui coupe a travers les montagnes vers le frontiere du Vietnam.

Et le paysage a encore change. Cette fois, plus de riziere, c'est la jungle partout. La route zig et zag, monte et descend sans cesse, au gre des collines et des petites montagnes. Et c'est carrement desertique : non seulement il n'y a presque personne sur cette voie, mais les quelques rares hameaux et villages n'ont rien a proposer au voyageur, et je dois sauter 2 ou 3 repas.
Deux jours plus tard, je suis arrive sur la frontiere vietnamienne...

J'ai parle des maisons : la Thailande etant plutot riche, les habitations traditionnelles ont laisse place aux maisons en dur dans de nombreux cas. Mais au Laos, la construction sur pilotis a encore de beaux jours devant elle ! Evidemment, les piliers en bois ont tendance a disparaitre au profit des piliers en ciment, les toits en pailles sont remplaces par de la tole ondulee, et les murs en pans de bambou tresses par des planches, mais dans l'ensemble les constructions ne derogent pas trop a la tradition locale...

Et puis sur la route vers le Vietnam, j'ai eu la surprise d'etre depasse par des camion remplis... de chiens !!! Ca m'a rappele que les vietnamiens les bouffent... Bien fait pour eux ! Ca leur apprendra a jouer des canines sur mes p'tites pattes !

Si ca vous interesse, voici un article d'information sur le sujet :

http://patrick.guenin2.free.fr/cantho/infovn/chiens.htm

Vientiane

2009-12-06T03:04:00.007+01:00

La capitale du Laos se trouve sur le Mekong, le fleuve faisant office de frontiere avec la Thailande. Strategiquement, c'est quand meme pas ideal, mais il parait que cette situation remonte au 19 eme siecle : a l'epoque, le royaume du Laos se serait pris une derouillee militaire face au royaume de Siam (comprenez "la Thailande"), et Vientiane, qui occupait alors les deux rives du fleuve, se serait trouvee divisee en deux.
La capitale est donc aujourd'hui moitie plus petite qu'elle n'a ete dans son age d'or. En revanche, son ancienne prosperite est encore visible grace aux nombreux temples qui s'echelonnent le long de la rive Nord du fleuve.

"Vientiane", dans le langage du coin, veut dire "La ville", ce qui laisse a penser que le Laos serait plutot desert... J'en discutais avec des touristes en passant la frontiere : ils etaient deja venu dans les annees 80, et en ce temps-la, le Laos, c'etait surtout la jungle, avec quelques villages par-ci par-la. Ca a change depuis, mais ce pays reste tout de meme faiblement urbanise.
En Inde, quelqu'un m'avait dit un "proverbe" (si c'en est vraiment un) : "En Asie du Sud-Est, il y a le vietnamien qui travaille, il y a le thailandais qui essaye de travailler, il y a le cambodgien qui les regarde faire, et il y a le laotien qui prie pour eux..."
J'aime beaucoup cette phrase, elle exprime bien le cote calme et tranquille des gens d'ici. Dans mon voyage, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres peuples ou les gens etaient tranquilles, mais ici c'est un peu different : c'est une volonte de rester serein, qui n'est pas vraiment due aux conditions de vies plus ou moins difficiles. C'est un choix.

A Vientiane, je me sens comme chez moi ! Plusieurs raisons a cela :
- D'abord, selon le mythe, les Laotiens descendent de la Lune. Raison pour laquelle la pleine lune figure sur leur drapeau. Or, je crois que tous ceux qui me connaissent ont realise que j'y etais souvent, dans la lune...

- Plus serieusement, l'influence francaise est ici enorme : j'ai deja dit que tout les monuments, les edifices publics, les noms de rues, tout est sous-titre en francais, mais je trouve egalement partout du pain en baguette "facon francaise" tout a fait honnete, et son usage est suffisemment rentre dans les moeurs locales pour constituer le petit dejeuner de bon nombre de laotiens (sandwichs) ! De plus, beaucoup de magasins affichent un nom en francais, quand au centre culturel francais, il est parfaitement situe sur l'avenue Lane Xang, sorte de "Champs Elysee" facon Laos avec bien sur un arc de triomphe au bout !

- Enfin, bien qu'il s'agisse de la capitale, le traffic routier est faible, jamais d'embouteillages, peu de bruit, tout est calme et tranquille, et s'il n'y avait pas toutes ces affiches, bien malin qui aurait pu dire qu'il va se derouler ici une grande competition sportive !
Bref, bien sympatique, tout ca.

Mais apres, je fais quoi ?
C'est la grand question que je me pose depuis Varanasi... Soit je monte vers le Nord et j'arrive en Chine, dans l'Etat du Yunnan, soit je pars vers l'Est et debarque au Vietnam. Le kilometrage est a peu pres le meme, et une fois en Chine, d'un cote comme de l'autre une route va presque en ligne droite vers Shanghai.
Le Yunnan, tout le monde m'en dit du bien, meme les chinois. Beaux paysages, cultures multi-ethniques, a voir absolument parait-il...
Sauf que c'est plutot montagneux, et j'imagine que marcher a pied dans ces zones peu developpees n'est guere facile.
Le Vietnam, tout le monde m'en dit du mal. Plus exactement, ce sont les vietnamiens, qui parait-il sont agressifs et cherchent surtout a ramasser un maximum d'argent du moindre etranger qui passe. Pas tres agreable.
En revanche, je sais qu'il est facile d'y marcher, comme en Thailande (climat, logement, nourriture, etc...).

Ce qui m'a decide, finalement, c'est internet. Je n'ai jamais perdu le contact avec Kader, ce francais que j'ai rencontre en Turquie, et avec qui j'avais pris l'avion pour l'Ouzbekistan. Alors que je descendais au Pakistan, lui continuait tout droit dans le nord de la Chine. Je lui donnais de mes nouvelles par e-mail, car en Chine, Kader m'a appris qu'on ne pouvait pas acceder a Blogspot ! Je me souvient qu'a Kashghar, je ne pouvais meme pas regarder mes e-mails, tout etait bloque !
Le fait de passer par le Vietnam me permettra non seulement de tenir ce blog un peu plus longtemps, mais egalement de garder facilement le contact avec la famille, surtout a l'approche de Noel... Quant aux vienamiens, je me dis qu'apres l'Inde ca ne peut pas etre si terrible.
Donc, hier, je suis passe a l'ambassade du Vietnam a Vientiane pour demander un visa, et Mardi 08/12, je quitte la ville en prenant la route de l'Est. Je devrais etre au Vietnam le 18 ou le 19, a-priori.

Thailande, suite et fin

2009-12-03T05:46:00.006+01:00

Apres Chayapum, je suis parvenus a Udon Thani et 5 jours. Rien de notable sur la route, si ce n'est une forme eblouissante qui me fait avaler les kilometres avec une facilite deconcertante. J'avais deux etapes d'affilee de 60 km (=120 km en deux jours), et outre qu'elles ne m'ont pose aucun probleme, j'etais toujours en etat le troisieme jour pour refaire 40 km sans soucis... Un vrai bonheur !
Une fois a Udon Thani, par contre, je me suis arrete. Fatigue ? Pas du tout. C'est juste que le Laos est a une journee de marche, et ca m'embetait de quitter si tot la Thailande... J'ai traine des pieds ! Alors je suis reste 3 jours dans cette ville qui ne presente en fait que bien peu d'interet a mes yeux... 2 choses m'ont cependant marque :
- J'en avais deja vu a Bangkok, mais c'est beaucoup plus flagrant ici : c'est plein de vieux occidentaux qui se baladent avec de jeunes thailandaises. Ils sont moches, les cheveux gris, avec souvent le visage marque, comme ces stereotypes que l'on trouve dans les romans presentant des hommes abordant le troisieme age, casses par la vie, remplis de desillusions...
J'ai discute avec l'un d'eux, et en fait, j'ai realise que la plupart etaient vraiment maries avec les thais, et vivant en thailande, parlant Thailandais ! Un choix de vie en rupture avec leur passe, quoi. Quand a leurs femmes, je sais que le type occidental passe pour "exotique" en Asie, mais je crois surtout qu'elles recherche un niveau de vie plus aise via le porte-feuille de leur pigeon...
Ca me degoute un peu, mais apres tout, si ca arrange tout le monde...
- La deuxieme chose qui m'a marque en visitant Udon Thani, c'est un passage dans une culture d'orchidees ou on m'a presente une plante appelee "Desmodium Gyrant", ou "The Dansant". Cette plante aux vertues anti-oxydantes a pour particularite de reagir aux sons en bougeant... Lorsqu'elle entend de la musique, ses feuilles se mettent a tourner, doucement pour les grandes, mais plutot vite pour les petites, et la tige se balance !!! C'est pas des blagues ! Vraiment surprenant...
A part ca, rien de particulier.
Donc j'ai fini par me decider a monter au Laos. En France, nous disons "Laos", mais en Asie, ils disent et ecrivent "Lao", sans "s".
Une journee pour monter a Nong Khai, sur la frontiere, et le lendemain matin (ce matin, quoi), j'ai passe la frontiere pour me retrouver a Vientiane, la capitale du pays.

A priori, pas de changements notables : meme nourriture, memes yeux brides, memes temples, memes Tuks tuks (rikshaws)... Ah, si ! En Thailande, tout etait sous-titre en Anglais, mais ici, c'est tout en Francais !!! Ca fait plaisir, pour une fois, de voir les mots dans l'ordre !

J'arrive egalement a temps pour les 25th SEA GAMES de Vientiane... Si comme moi vous etes encore endormie jusqu'a environ 11H du matin, vous comprendrez qu'il doit y avoir des jeux nautiques en ville, tout en vous disant que c'est bete, hein, y'a pas la mer...
Quand a ceux qui sont bien reveille comme moi apres 11H du matin, vous realiserez que SEA ne veut pas dire "mer" comme c'est marque dans le dico, mais "South East Asia", et qu'en realite, c'est un peu comme les jeux olympiques locaux, regroupant 11 pays dans une competitions de 26 jeux differents.

A ce sujet, j'ai oublie de signaler un truc : en marchant sur le bord de la route, je vois souvent les jeunes qui font du sport... Les croates faisaient du water polo, les indiens jouaient au cricket, et ici, ils jouent a une sorte de volleyball, mais sans les mains ! Le ballon ne touche pas le sol, il y a un filet, et toutes les passes se font au drible. Je connaissais l'existance de ce jeux en Coree (via les manhwas coreens), mais j'ignorais que toute l'Asie y jouait. Et puis il est surprenant qu'avec une telle culture du drible, ils n'aient pas d'equipe de football plus performante que ca !

Bon, en attendant la suite, je vais visiter le coin.

petites histoires thailandaises...

2009-11-23T05:05:00.011+01:00

J'ai quitte Bangkok il y a 8 jours, maintenant. Il a fait beau tout du long, et je n'ai guere eu le temps de m'ennuyer !

Pour commencer, le premier soir, alors que je me pose dans une chambre d'hotel a la peripherie de Bangkok (Khlong Luang), je m'apercois que j'ai perdu mon carnet de notes... Et zut. Le lendemain, je retourne dans l'hotel ou je residais dans la Kao San Road, mais je ne le retrouve pas. En fait, ca ne m'embete pas temps que ca, car l'histoire est toujours dans ma tete, un peu sur mon blog, et de toute facons, c'etait le bureau des pleurs, ce carnet, le psy a qui je racontait ma vie le soir. Non, ce qui est plus embetant, ce sont toutes les petites annotations et les adresses de gens rencontres en cours de route depuis Kashgar ! Enfin bon, c'est la vie.

Faux depart, donc.

Je prends un bus pour ne pas a nouveau me retaper toute l'agglomeration, et reprends la route vers le Nord.

Il y a decidement beaucoup de chiens, ici ! J'etais plutot tranquille de ce cote depuis Ankara. L'Inde en compte beaucoup aussi, mais la-bas, ils sont tous fameliques, peles, malades, handicapes, blesses, miteux, et les indiens les utilisent pour s'entrainer au lancer de cailloux, alors je n'ai jamais eu de problemes. En Thailande, en revanche, c'est comme en Europe, et a force de les retrouver aboyant sur mes talons, j'ai repris ma methode dite "du pachiderme placide". Je les ignore.

Sauf qu'il y en a un a qui ca n'a visiblement pas plu. Il aboit deux fois, je l'entend courir, et "que ?! Aie !!! SALOPERIE !!!!!!" Le temps de me retourner, c'est trop tard : il court deja dans l'autre sens. Je le pouruis un peu pour le principe, mais sans conviction. Ca va vite quand il s'agit de fuir, ces trucs-la... Quant a moi, je suis fatigue, c'est le soir, et j'ai une crampe dans le mollet. Heureusement, d'ailleurs, car grace a ca, j'ai la jambe dure comme du bois, et c'est celle-la qu'il a choisie de gouter.

Faute de pouvoir lui coller la rouste de sa vie, je me contente de le maudire jusqu'a la 57eme generation, tout en lui souhaitant de rencontrer promptement son inevitable destin de carpette bitumee sur le bord de la route, comme ses congeneres. Ce sale cabot m'a vraiment mis en rogne, mais c'est surtout a moi que j'en veux : se faire mordre par une bestiole qui m'arrive a peine au genou, c'est deja la honte, mais en plus, ne pas pas etre capable de repliquer, ca m'eneeeeeeerve !!!

Le resultat ? Tout a mes marmonnages dans ma moustache, j'en oublie ma crampe, la morsure, mes epaules qui font mal, la fatigue, et abat encore 10 km malgre la tombee de la nuit.

Naturellement, j'ai depasse l'agglomeration de Saraburi, je suis parti trop loin, et il n'y a plus d'hotels dans les parages. Je m'arrete pour diner dans un petit bouiboui au bord de la route. Il y a un batiment avec ce qui semble etre une epicerie... Pendant le diner, une fille en sort : elle parle anglais et me demande si tout va bien, proposant ses services de traduction. Visiblement, le restaurant et tout le reste sont une affaire de famille, et la fille du patron est preposee aux etrangers. Nous discutons un peu, car elle est surprise de me voir arriver a pied, puis me propose de venir dans le magasin pour raconter tout ca a ses parents. OK. Apres le repas, je leurs raconte ce que je fais, et ils me demande si je n'ai pas de problemes sur la route. Je leurs parle du chien en rigolant, mais surprise : la mere est infirmiere, et demande a voir. Ce n'est qu'une egratignure, mais comme ca enfle un peu et que ca saigne, elle decide qu'elle va me soigner. Je refuse en argant que ca aura disparu demain, mais on ne dit pas non a une infirmiere en service... D'autant que l'epicerie s'avere aussi etre un centre de soins pour les locaux : une minute plus tard, je suis soigne, panse, bande, bien comme il faut.

Je me renseigne sur les possibilites de dormir quelque part, mais tout semble pris. Je passerais donc la nuit sur le carrelage de l'entree du batiment d'a cote...

Le lendemain, la jambe tiraille un peu, mais ca marche bien.

Le jour suivant, tout au long de la route, je trouve des marchands de fruits, des paysans vendant directement leur production. J'achete des fruits du dragons : ils sont mauves a l'interieur ! Une couleur magnifique, mais qui me surprends, car ceux que j'ai mange a Bangkok etaient gris...

Chechi dit, gris ou mauve, ch'est drolement bon !!! miom...

Un peu plus loin, j'apercois une tunique orange qui avance sur la route : je suis en train de rattraper un moine ittinerant ! Arrive a sa hauteur, je lui propose un de mes fruits mais il refuse, et je fini par comprendre qu'il ne mange que le matin, se contentant de boire de l'eau ou un jus de fruit dans la journee. Je vais passer une partie de la journee a cheminer de concert avec mon nouveau compagnon de voyage. Tres agreable. Et riche en decouvertes ! Sur son chemin, la plupart des gens joignent les mains en signe de respect et de salut, certains offrent de l'eau, du riz, ou de l'argent, en echange d'une benediction. Ca correspond a ce que j'avais lu sur les moines bouddhistes en Asie : ils vivent de mendicites, en fonction de ce que leurs donnent les fideles.

Par contre, le fait de voir un "long nez" (un occidental) marcher avec un de leur moine les surprend beaucoup ! Je les vois ouvrir leurs yeux brides grands comme des billes (notons l'exploit), et le saint homme doit leur expliquer qui je suis et pourquoi je refuse les presents... Je m'amuse bien !

Lui et moi, nous nous questionnons mutullement sur nos destinations, nos parcours... lui se rend chez sa mere, qui habite a environ 1000 km de son temple. Il compte environ 1 mois et 10 jours pour s'y rendre. Pres de 3 mois de marche pour aller voir sa mere ??? J'espere que la brave dame apprecie l'effort ! Ceci dit, il marche moins vite que moi... La nuit, il dors dans les temples, nombreux dans le pays, et parfois dehors quand rien ne se presente. Il me demande aussi si je ne suis pas embete par les chiens. Je lui parle de ma mesaventure deux jours plus tot et lui montre ma jambe. Il me montre la sienne : je crois que je ne suis pas a plaindre, car je n'ai eu qu'un seul croc vraiment plante dans le jarret, alors que lui presente toutes les marques d'une magnifique machoire canine gravee dans le muscle ! un travail de pro ! personellement, je pense que c'est mon pantalon ample qui a empeche la sale bete de bien viser. Le moine, lui, n'a aucune protection. Ca prouve aussi que ces fichues bestioles n'ont aucun respect, meme pas pour la religion !!!

J'ai bien aime ces quelques heures : le moine pouvait completement me comprendre, nous avions beaucoup de points communs, et quand je l'ai quitte, j'ai eu droit a un vrai, large sourire, qui n'avait rien a voir avec le sourire de facade que les asiatiques arborent si facilement.

Le lendemain, je quitte la grande route pour m'enfoncer dans la campagne et rejoindre le Laos par une voie paralelle et moins citadine.

Au milieu des champs, en pleine cambrousse, je tombe sur une industrie agro-alimentaire. Comme toujours dans ces cas-la, une pailotte a pousse de l'autre cote de la route qui sert de cantine aux employes, Je consulte ma montre : 12H12. J'adore, quand mon dejeuner est ponctuel comme ca !

J'entre, m'assoie apres avoir verifie que je pouvais manger ici, et me retourne vers la sortie. Un truc me gene : il y a une fille qui sort, et elle porte un blouson vert beaucoup trop chaud pour la saison... Mais... mes lunettes sont sales ou quoi ?... il est ou son short ??? Je regarde autour de moi, mais tout le monde semble indifferent a cette fille qui retourne tranquillement vers l'usine, avec un blouson vert pour tout vetement...

Mon assiette arrive, plusieurs jeunes ouvriers parlant anglais s'interressent a moi, et puis la population est mixte, alors j'oublie le manteau vert avect la fille dedans et passe a autre chose. Surement une blague douteuse entre collegues...

Apres le repas, je repars : 10 minutes plus tard, arrive a hauteur d'un cafe, je depasse un vehicule gare avec 4 femmes a cote. L'une d'elle m'aborde en anglais, avec la voix cassee de celles qui se sont essentiellement nourries de cigarettes et de nuit blanches, ne laissant aucun doute sur son role aupres des autres filles qui se tiennent effacees derriere. Tout en refusant ses offres, je jette un oeil a la plus jeune : je lui donne a peine 15 ans ! Un peu ecoeure, j'ecourte la conversation et m'en vais. Puis le blouson vert me reviens en tete !

Serait-ce la methode thailandaise pour gerer le stress au travail ???

Je me demande comment reagirait le PDG de France Telecom si les syndicats proposaient ce genre de "remede" aux problemes recurents de depressions et de suicides chez les employes...

Le reste du trajet s'est passe sans histoires notables... J'ai rachete un dragon fruit qui s'est avere beaucoup plus cher, mais gris a l'interieur ! Et toute la journee, je longe les rizieres et les champs de mais, avec entre deux, des palmiers, des bananiers, et de l'eau, beaucoup d'eau, partout. La saison des pluies s'est terminee il y a encore peu de temps, et le soleil va luire a present jusquau mois de mai prochain, m'a-t-on dit.

Quoi d'autre ? Ah, oui : les vaches ont des oreilles immenses, ce qui leur donne un air franchement niais, facon "Dumbo", mais c'est rigolo !

Avec les cornes, c'est deja mieux.

Dans une petite ville, c'est un iranien (mais oui) qui m'a aide a trouver un hotel...

Et aujourd'hui, je suis arrive a Chaiyaphum. Je me pause une journee avant d'attaquer une serie de 4 etapes un peu longues, et devrais arriver non loin de la frontiere du Laos dans 6 jours.

Thailande, Bangkok

2009-11-12T05:36:00.008+01:00

"Ladies and gentlemen, we're going to land in Bangkok. Please, fast your seat belt.". Je suis comme un gosse un 25 decembre a 6H du matin ! La thailande !!! Tout le monde m'a dit que je serais bien, la-bas, au calme. J'espere que tout ira bien...

A peine sorti de l'aeroport, le changement est visible. Enfin pour quelqu'un de normal, venu de France en avion, il ne verrait pas beaucoup de difference, mais apres l'Inde, quel contraste ! Des gens normaux ! pas de klaxons intenpestifs, une circulation tranquille, des passages pietons et des feux que les voitures respectent, des gens souriants qui ne crient pas pour parler...

Je profite a fond de ces premieres heures de vacances.

Je sens deja que je vais me plaire, ici.

Le symbole dy pays est l'elephant : on le retrouve partout ! De meme les portraits de la famille royale qui semble ici respectee au plus haut point.

Bangkok, capitale de la Thailande, est une grande ville de je ne sais pas combien de millions d'habitants (les chiffres varient entre 6.5, 8, ou 10M) d'un aspect tout a fait occidental. Elle est parcourue de plusieurs cours d'eau debouchant sur la riviere Chaophraya.

Il y a un certain charme dans ces canaux avec les petits ponts qui les engembent, les bateaux-taxis, ou le marche hebdomdaire sur l'eau.

Les touristes, eux, sont generalement regroupe autour de la rue Khaosan, qui forme une sorte de ghetto, comme a Calcutta. Je m'y rends aussi, car c'est la que se trouve tous les hotels et guest houses les moins chers, et je n'ai pas envie d'utiliser Couchsurfing.

Mais en fait, s'il est possible de trouver des chambres pas trop cher, tout le reste s'y vend a un prix europeen, ou presque. C'est une zone particulierement anime et festive, absolument pas destinee au repos, mais plutot a la fete, aux massages, et aux profits ($ !).

Le lendemain, apres un vrai petit dejeuner (miam ! ananas, papaye, dragons, prunes, et d'autres trucs que je connais pas...), je suis alle visiter. Le simple fait de marcher sur les trottoires est une experience, car si j'ai l'habitude de trouver partout des vendeurs a la sauvette proposant de la nourriture et toutes sortes d'objets du quotidien, c'est la premiere fois que je vois une telle diversitee, surtout concernant mes futurs dejeuners ! J'en salive rien qu'a passer devant toutes ces brochettes de viande, ces poissons fris, ces nems au crevette, ces chowmeins, ces salades de fruits...

Je vois des choses etonnantes, comme ce sachet de petites patates qu'une australienne a achete avec moi : il y avait un noyau dedans ! C'etait un fruit... J'ai parle aussi des fruits du dragon : ce sont les fruits roses en haut a gauche sur la photo ci-dessous :

D'un point de vu architectural, c'est tout aussi nouveau et interessant a mes yeux, voyez vous-meme :

Sous certains angles, avec ces toits decores, j'ai l'impression que le batiment brule...

Et c'est tout aussi impressionnant a l'interieur :

Et puis j'ai pris quelques lecons d'art et d'histoire sur le pays au musee national, mais les photos etaient interdites... Ceci dit, ce musee-la valait la peine de se deplacer, pas comme dans les pays precedants.

Pour finir...

2009-11-10T10:21:00.005+01:00

Je vais prendre un avion pour Bangkok. J'ai mon billet en poche, et je repense un peu a tout ce parcours en Inde...

Je suis deja parti, dans ma tete, alors je me sens bien. Mais que ce fut dure ! Je ne comprends toujours pas pourquoi, alors que je m'attendais a passer un bon moment dans un pays mythique...
Non, en fait, je sais pourquoi : je l'ai decris en long et en large dans mes messages precedents. Mais jusque-la, de Boree a Islamabad, ce fut surtout une epreuve physique que je soutenais grace a mon mental. Je realise a present que la traversee du sous-continent indien m'a surtout epuise le mental et non le physique. Marcher etait facile, ce sont les indiens qui sont fatiguants. Et je suis tres loin d'etre le seul a le dire : il m'a suffit de discuter avec les autres touristes ou d'ecouter les conversations autour de moi a Agra, Varanasi, ou a Calcutta, pour realiser que ca fatiguait pas mal de monde a divers degres. C'est supportable 15 jours ou 3 semaines, mais pour moi, 2 mois, c'etait un peu trop. Certains adorent car ils voyagent dans des conditions particulieremet agreables et/ou ont un esprit visiblement plus adapte que le mien, comme cet argentin qui me demandait comment je pouvais etre aussi fatigue d'un pays aussi magnifique (ca faisait 8 mois qu'il y etait), mais je crois que j'ai choisi l'une des pires facons de voyager en Inde. Ne faites pas comme moi, un suffit.

Mais a present que je regarde en arriere, ce n'est peut etre pas plus mal. Apres tout, ce voyage a aussi pour but de m'explorer moi-meme, et j'ai toujours eu besoin de developper ma patience...

Que dire d'autre ?

Ah, oui ! J'ai oublie de parler de la police indienne ! C'est vrai, ca, j'en parle pour chaque pays traverse. Tradition. J'ai faillis oublier car en fait, je n'ai pas vraiment eu de contacts... Pour tout vous dire, la police, en Inde, ca ne sert a rien. Au moins n'ai-je pas ete embete. C'est assez facile a decrire : les policiers indiens sont presque tous vieux et ventripotents. il s'assoient parfois a un carrefour ou a l'entree d'une ville, et attendent que le soleil se couchent. Certains sont armes d'un long baton qui leur sert de canne, d'autres ont un vieux fusil qui doit dater de la fin du Raj (la colonistation anglaise, terminee en 1946) et qui, de toute facon, leur sert de canne... C'est pitoyable, d'autant qu'ils ont une reputation de corruption a peu pres aussi solide que celle des policiers pakistanais. Au moins laissent-ils les touristes tranquilles. Quand il y a un probleme, les indiens reglent ca eux-meme, entre eux, generalement en frappant d'abord et en parlant apres comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le voir.

Kolkata

2009-11-10T10:16:00.004+01:00

Ou Calcutta. Tout comme Varanasi (Benares) ou Mumbay (Bombay), c'est encore une ville qui a change de nom.
Cette bourgade de quelques 14 millions d'habitants est la capitale du West-Bengal, et se distingue de tout ce que j'ai vu auparavant ! Finalement, j'aurais mis le temps a comprendre, mais j'en suis venu a la conclusion que "l'Inde", ca n'existe pas. Ou tout au moins, c'est une generalite erronee ne pouvant que sous-entendre une multitude de choses (peuples, mentalites, paysages, cultures, religions, etc...) qui ne se ressemblent pas, voir qui sont incompatibles les unes avec les autres.

Ca a mis du temps, mais cette notion a fini par rentrer dans ma caboche. D'autant plus facilement que - du moins je crois - mon esprit s'ouvre plus facilement a present que je sais en avoir termine avec ce pays. Je suis plus serein et peut etre un peu plus objectif, aussi.

J'ai retrouve le sourire.

Mais revenons au tourisme. Calcutta est une ville pleine de vieux batiments coloniaux, et le ghetto a touristes, la Sudder street et tout le quartier environnant, regorge d'eglises et d'edifices religieux chretiens... C'est assez surprenant, mais il y a quand meme toutes les autres religions presentes ici. Cependant, les anglais ont laisses une importante empreinte. Dans les maisons de style ancien, egalement. contrairement aux autres endroits que j'ai visite, elles n'ont pas disparus ou ne sont pas forcement en ruines (les indiens n'ont guere l'habitude d'entretenir quoique ce soit sans une implication du gouvernement).

Et puis il y a toutes sortent de details :
Par exemple, alors qu'ils ont disparu dans le reste de l'Inde, il y a plein de pousse-pousses ! Il n'y a pas beaucoup de rickshaws, mais il y a plein de vrai taxis (des voitures "ambassador", un ancien modele anglais je crois) alors qu'ailleurs, tout se fait en tricycle, motorise ou non.
Et puis c'est l'une de rares villes a disposer de l'electricite en permanence. A premiere vu. le reseau a l'air aussi lamentable qu'ailleurs, et pourtant, il y a de la lumiere partout. Bref, le premier jour, je suis alle de surprises en surprises de ce genre.

Bon, une fois de plus (je me repete, radotte, et me paraphrase) : "relativisons" ! Un maitre mot en Inde. Toute ces descriptions bien sympatiques revelant une humeur agrable se cantonnent au centre-ville. Je ne suis pas alle tres loin pour faire mes visites.

Calcutta, pour ceux qui ne le savent pas, est aussi celebre pour ses criantes inegalites sociales et ses bidonvilles immenses. C'est d'ailleurs de ces zones de miseres que vient le film "La Cite de la joie".

Et tout ca malgre un gouvernement "communiste" (le gouvernement du West-Bengal, pas celui de l'Inde, hein !), car on a beau se pretendre communiste, ca n'empeche pas d'etre hindou et de faire partie d'un systeme de castes ou les intouchables n'ont que ce qu'ils meritent... Si seulement ils pouvaient se rappeler les paroles du Mahatma Gandhi. D'ailleurs, lors de la partition, il avait fait de veritables miracles dans une Calcutta ensanglantee, en proie a la folie.

A part ca, Calcutta est aussi connue pour heberger le tombeau et la Mission de Mere Theresa, la celebre religieuse en sari blanc et bleu, detentrice du prix Nobel de la Paix de 1979...

Moderation...

2009-11-05T07:14:00.002+01:00

Bizarre...
Bizarre autant qu'etrange !
L'inde chercherait-elle a se rattraper apres toutes ces impressions negatives de ces 45 derniers jours ?
Tout va bien... Si bien que je ne comprends plus. Les premiers jours, je me disais que c'etait le calme avant la tempete, mais le calme a continue... Aussi incroyable que cela puisse me paraitre, je n'avais pas fait de marche aussi agreable depuis tres longtemps !
Jours apres jour, je suis partis le matin vers 5H30 ou 6H en me disant : "Est-ce que ca va aller ?", "Que va-t-il me tomber sur la tete ?", "vais-je finir par prendre un bus ?"... mais non. Rapidement, la douce temperature des premieres heures du jours et le calme du traffic routier me laissaient pleinement profiter de la marche, et emporte par le rythme, sans efforts, j'ai enchaine les kilometres sans plus me poser de questions. Meme si la chaleur avait tendance a monter par la suite, ce n'est plus comme en ete, et le Jharkhand, l'Etat suivant celui du Bihar, est a peine plus peuple que ce dernier. Je pouvait donc a loisir laisser mon esprit vagabonder pendant que mes jambes retrouvaient le plaisir des longues distances. Ainsi, malgre la nuit qui arrive excessivement tot aujourd'hui (vers 17H - 17H30), j'ai pu chaque jour faire sans problemes 40, 45, voir 50km, trouvant sans trop de peine de quoi dormir, et me couchant tout surpris d'avoir passe une bonne journee...
"Ca ne peut pas durer" me disais-je, et le lendemain se reposait la question : "est-ce aujourd'hui que ca va se degrader ?" Et puis non...
Au final, pres de 2 semaines de marche tranquille avec un arret d'une journee a Bodh Gaya, et l'obligation pour moi de revoir mon jugement envers cette Inde si imprevisible, irritante, fatiguante, enervante, mais capable de montrer un doux visage quand elle le souhaite...

Aujourd'hui, je me trouve a Calcutta. Je visite et vous tiens au courant !

Bodh Gaya

2009-10-29T05:50:00.004+01:00

La ou Bouddha s'est "eveille"...

Un lieu sacre ou viennent en pelerinage les bouddhistes du monde entier, de toutes les traditions (tibetaines, shintoistes, etc...).

Je passe ici une journee de repos, au milieu des moines, lamas, pelerins, et mystiques du monde entier. Une premiere initiation au bouddhisme avant d'entamer l'Asie du Sud-Est, ca peut etre utile...

Naxalites

2009-10-28T10:08:00.004+01:00

Avez-vous jamais entendu parler du mouvement "naxalite" ?
Moi pas.
J'ai entendu ce mot pour la premiere fois en discutant avec un orientaliste italien a Varanasi. Il me disait de prendre garde aux naxalites en traversant le Bihar. Je suis alle sur la toile me renseigner. En realite, je ne risque strictement rien. Comme d'habitude, on me dit "Tu va la-bas ? Fais attention, ce n'est pas comme ici !", mais il n'y a aucun risque pour les etrangers a moins qu'ils n'aillent s'aventurer seuls betement je ne sais ou dans la jungle, auquel cas ils ont plus de chance de se faire bouffer par un tigre.
Le mouvement naxalite est un mouvement de rebellion d'inspiration maoiste base sur la pauvrete locale.

Un topo tout d'abord sur l'histoire des naxalites sur le site de "Mondialisation.ca".

Et aujourd'hui, en 2009 je vous propose : "Aujourd'hui l'Inde - article 1, article 2", et "Le Monde Diplomatique".

Et pour ceux qui ont du temps pour lire, voyez par exemple "Tlaxcala", un article plus global...

Pourquoi je vous en parle ? Parce que je les vois, ces "pauvres d'entre les pauvres". Parce que l'on ne cesse de nous bassiner en Occident avec les talibans, les vilains iraniens, les vilains afghans, etc..., mais jamais on ne parle de l'Inde. L'Inde, c'est le meilleur allie de l'occident face aux chinois, alors tout va bien, c'est un excellent eleve, la plus grande democratie du monde, allez-y en vacance, c'est super...
Les media chez nous nous prennent vraiment pour des buses avec leurs "tout blanc / tout noir", et ils osent pretendre informer !

Bihar

2009-10-28T09:19:00.008+01:00

Bon, et bien voila, il suffisait de raler...

Dommage tout de meme d'en arriver la. Je n'attendais pas grand chose, pourtant : un peu de calme, de quoi dormir tous les 40 ou 45 km, et pas trop d'embrouilles... C'etait visiblement trop demander pour l'etat d'Uttar Pradesh.

Mais a une journee de marche de Varanasi commence l'etat du Bihar.

Et la, c'est alle tout de suite mieux.

J'ai passe 6 jours a Benares (Varanasi) pour me remettre les compteurs a zero, a la suite de quoi, me sentant mieux, je suis reparti.

Tranquilou, d'abord, en remontant la rive du fleuve de gath en gath jusqu'a l'unique pont qui enjambe le Gange. Ensuite, durant quelques heures, ce fut comme avant Varanasi. Je commencais a me demander combien de temps je tiendrais, mais peu a peu, le traffic s'est reduit, et le soir, j'ai trouve une tres bonne place pour dormir dans une station service dotee d'un dortoir pour routiers. J'ai bien dormis et du coup, j'etais en forme pour attaquer le Bihar. Et durant toute cette semaine, j'ai pu chaque soir trouver ou dormir, dormir a peu pres convenablement, et passer la journee sur une route pas trop frequentee et beaucoup moins bruyante et fatiguante qu'avant. Donc, la, ca va bien. On dirait que l'Inde cherche a corriger son image, hehehe...

A l'inverse de l'etat d'Uttar Pradesh qui est l'un des plus grands, l'un des plus peuple, et l'un des plus riches etats de l'Inde (un des plus desagreables, aussi !), l'Etat du Bihar est l'un des plus pauvre et des plus delaisse du pouvoir central de Delhi. Essentiellement agricole, la population vit pauvrement, generalement sans electricite, parfois sans instituteur pour les enfants, parfois meme sans eau quand les puits sont a sec.

Pour vous donner un exemple : a Aurangabad, chef lieu de ditrict, je suis passe a la caserne de police pour me faire enregistrer. Meme le chef de la police locale travaillait a la bougie ! Les plus riches ont un generateur, mais ca ne fait pas grand monde.

Les gens sont differents, aussi. En fait, pour ceux qui s'en rappellent, j'ai exactement le meme schema qu'avec le Montenegro et l'Albanie, avec les memes effets : les gens pauvres sont plus simples, plus tranquilles, c'est souvent la premiere fois qu'ils voient un etranger, et faute d'acces a la societe de consommation, le pays est moins pollue, plus vert, et globalement mieux tenu car il y a du monde pour s'en occuper. En Inde, il y a en moyenne 50% de la population dans les campagnes, mais au Bihar c'est assurement beaucoup plus.

Le paysage a radicalement change juste apres la frontiere : avant, je voyais beaucoup de ble et les arbres resemblaient a ceux d'europe. A present, la plaine est couverte de rizieres ou surgissentent ca et la des palmiers -- enfin je crois que ce sont des palmiers, mais je peux me tromper... ou des cocotiers ? Ils ont plein de noix de coco en Inde... -- , et j'ai pour la premiere fois la sensation d'etre vraiment arrive en Asie.

Les paysans cultivent la terre en petites parcelles, genre 20 m sur 10 m... Ca fait des patchwork de verts differents, c'est joli.

Par contre, on m'a prevenu aue le Bihar etait pauvre, mais pas qu'il en etait reste au Neolithique ! Sur la photo suivante, vous pouvez voir un paysan en train d'irriguer son champs... au seau ! A l'aide d'un balancier, comme dans l'antiquite !

Un retour de 4000 ans en arriere confirme un peu plus tard le meme jour par cet autre paysan qui utilise... une araire en bois ! Mais oui...
Meme les Gaulois faisaient mieux...

Sur le coup, ca m'a fait un choc. Mais bon, ca s'explique assez facilement : les parcelles sont petites, et bordees par un remblais de terre de 20 ou 30 cm de haut pour garder l'eau, ce qui rend le tracteur inutilisable. Enfin quand meme, une araire en bois pour gratouiller la poussiere... i' sont vraiment pauvres, les biharis !

Aujourd'hui, apres une semaine agreable, je fais un arret imprevu a Bodh Gaya. C'est une petite ville non loin de la route principale que j'emprunte, alors ca ne me fais pas un gros detour, et il semblerait que ce soit tres celebre du fait d'un grand pelerinage bouddhiste. Si j'ai bien compris, c'est la que ce serait eveille Bouddha ? Je vous en dirais plus demain.

Varanasi

2009-10-21T06:03:00.011+02:00

Ou "Benares", de son nom de jeune fille.

Situee un peu apres la jonction des deux fleuves les plus sacres du sous-continent, le Gange, et la Yamuna, la ville sainte de Varanasi est dediee a la mort et a la regeneration. Les indous qui viennent y mourir sont assures de sortir du cercle de la reincarnation et d'atteindre le Nirvana. Aussi y observent-on en permanence des buchers qui brulent les corps des defunts, dont les cendres seront disperses dans le fleuve. Les gens viennent de toute l'Inde pour mourir ici, et il y a plein de vieillards trainant dans les rues, attendant leur heure, habilles d'un pagne et d'un colier de fleurs d'oeillets oranges ou jaunes.

Tout le long du fleuve, sur la rive ouest, s'enchainent les "Gaths", ces escaliers qui descendent dans l'eau pour permettre aux pelerins de s'y baigner. L'endroit est plein de Sadhous, de pelerins, et de touristes, et toute la ville est tres animee. C'est la premiere ville que je trouve interessante, car elle a conserve ses anciens palais au bord du fleuve, et tout son vieux centre-ville consitue d'un labyrinthe d'etroites ruelles ou ne peuvent s'engager les vehicules. Beaucoup de batiments anciens, des temples dans tous les coins, et vue de dessus, c'est une succession de terrasses et de parapets, domaine des singes et des enfants qui jouent le soir avec des cerf-volants. C'est plein de cerf-volants, le soir, des dizaines de petits carres de tissus qui s'agitent au milieux des oiseaux.
Une bonne ambiance, donc, surout si on reste dans la vieille ville.

J'y suis arrive plutot que prevu, car j'ai termine le trajet en bus, completement lessive, deprime, malade, avec une furieuse envie de rentrer en France qui ne tenait plus que par l'idee que j'en avais trop fait pour faire demi-tour maintenant. Et une furieuse envie aussi de massacrer quelqu'un, le premier venu, un indien de preference...
Une fois a Varanasi, j'ai eu la chance de trouver assez vite la place ideale dans la vieille ville, et je m'y suis cloitre pendant 4 jours. 4 jours a manger, dormir, manger, faire la sieste, somnoler, manger, et dormir. Rien d'autre. Aujourd'hui, ca va mieux, et j'ai visite la ville, je commence a parler avec les autres touristes qui logent dans le meme hotel, et je songe a la suite. Le morale est remonte, mais cette route Agra-Varanasi s'est averee aussi penible que prevue !

J'ai achete un nouvel appareil photo (le dernier, j'espere) et une nouvelle paire de sandales, et j'espere repartir du bon pied pour les 15 derniers jours vers Calcutta.

Marcher en Inde

2009-10-20T14:14:00.007+02:00

L'inde, c'est tout de meme particulier...
Selon l'humeur, on peut le prendre de deux facons :

- c'est tres fatiguant, mais il y a regulierement un petit quelque chose qui empeche de classer definitivement l'Inde dans les pays detestables.

Ou alors a l'envers :

- Il y a des choses a voir, mais c'est vraiment trop la prise de tete dans cet horrible pays.

Ca depend des jours.

Bon autant le dire clairement : la societe indienne du 21eme siecle me sort par les trous de nez !!!
Mais de temps a autres, je decouvre de petites choses que je suis bien oblige de trouver belles malgre l'envie que j'ai de tout envoyer au diable. Je passe des journees entieres a ruminer dans ma tete toutes sortes de recriminations, et soudain, au detour d'un virage, un Sadhou assis sous un arbre me donne une benediction avec un grand sourire comme seuls savent sourire ces gens-la... Et le soir, cette impression disparait sous une nouvelle vague de soucis : pas d'endroit ou dormir, prise de tete avec un indien, ou n'importe quoi d'autre... C'est fatiguant.

L'inde a bien des visages :
Il y a l'Inde des touristes. J'ai le souvenir d'un clip publicitaire apercu au Pakistan : un touriste occidental fait des promenades dans les deserts, dans les montagnes enneigees, dans la jungle a dos d'elephant, il voit des tigres, de beaux palais, il fait la fete a New Delhi, et quand vient le moment d'envoyer une carte postale, submerge par tous ces beaux souvenirs, il se contente d'ecrire "Incredible India".
C'est vrai, ca existe. Il est possible d'aller en Inde, de ne voir que ces merveilles et rentrer chez soi au bout de 15 jours en disant :"L'Inde, c'est magnifique !!!". Ceux qui disent ca chez nous ont raison.
Mon probleme, c'est que ce n'est pas du tout cette Inde-la que j'arpente. Celle que je traverse, c'est l'Inde des indiens, pas celle des touristes. C'est l'Inde de l'injustice sociale, du racisme, de la misere, de la pollution la plus ehonte. C'est celle de la surpopulation, celle qui fait travailler les enfants et disparaitre les femmes (800 a 900 femmes pour 1000 hommes en UP - statistiques officielles 2001 !), celle de la mendicite, de la mutilation, et de l'absence totale de suivi medical, celle de la petite l'industrie et de l'artisanat, celle qui possede une bombe atomique mais pas de camion-poubelle, celle qui a un sous-marin nucleaire mais ignore l'usage d'un retro-viseur... Tout ce que ni les guides touristiques ni les reportages ne signalent aux touristes.
Et cette societe-la me flingue.
Mais il faut encore faire une distinction entre la ville et la campagne... Car c'est valable aussi ici.
Toujours pareil, la ville est definitivement insupportable, mais la campagne se rachete par un peu de calme (un peu seulement) et plus de gens cordiaux car moins accoutumes aux etrangers.

Globalement, l'Inde, je m'y sens aussi mal qu'au Montenegro. Mais le Montenegro n'avait dure que 6 jours... Aaaargh...

C'est encore a la campagne que je vois quelques belles choses : apres la saison des pluies, il y a plein d'etangs et de mares couverts de nenuphars en fleurs. J'y trouve des perroquets vert et bleus, des grues a cretes et toutes sortes d'echassiers, et sur la route, je trouve plein d'animaux avec leurs petits : des singes (macaques), des mangoustes... Tout cela evoluant toujours dans un cadre de verdure avec beaucoup d'arbres qui donne de l'ombre...
Comme l'Inde serait belle et agreable sans les indiens... car j'ai a peine le temps de decouvrir le joli decor que les camions m'explosent les oreilles a coup de trompes, les motos cherchent a m'ecraser, et un %&} de @#$% de sa [censure] me manque de peu en crachant sa chique.
Les indiens me fatiguent.
Et c'est comme ca tous les jours.
Je parlais des camions : j'ai pu verifier car la ligne de chemin de fer suit regulierement la route. Ils ont des klaxons dont la puissance sonore equivaut a celle d'une trompe de locomotive ! Quand je dis que ca m'explose la tete, c'est a prendre au premier degre, car je suis a deux metres ! De meme qu'en Turquie, j'avais appris a marcher avec un parapluie au bout du bras pendant des heures, de meme en Inde, j'apprends a mercher en me bouchant les oreilles. J'ai l'air ridicule, je pense, mais je sauvegarde mes tympans et parfois, certains chauffeurs arretent de klaxonner en arrivant a ma hauteur...

Dans la categorie "j'aime pas l'Inde", il y a la nourriture, aussi. C'est une loterie. A chaque repas, c'est pile ou face : digestion normale ou pas ? Plusieurs fois je fini allonge pour la journee, l'estomac a l'envers... Pas grave, mais genant, et puis ca prend encore de l'energie, je saute des repas... En fait, mis a part dans les hotels a touristes, l'hygiene est celle que nous avions au moyen-age, alors forcement...
La derniere fois, alors que j'etais completement a plat, j'ai croise quelqu'un dans un village qui m'a invite a prendre le the. Comme je ne me sentais pas bien, il m'a donne une table et une couverture pour que je dorme un peu. Et il voulait aussi me donner a manger... Tout cela avec un grand sourire et une spontaneite touchante !

Je n'arrive pas a maudire l'Inde et les indiens. Mais je n'arrive pas a l'aimer non plus. J'ai envie de changer de pays, pour l'instant. En finir. Qu'elle est loin l'Inde de Gandhi, son Inde "des 500 000 villages", campagnarde et mystique, simple et honnete... Dire que leurs ancetres ont invente le Yoga, le Bouddisme, et tant d'autres belles choses...
Et pourtant, malgre tout ce que j'ai a leur reprocher, l'honnettete m'oblige a reconnaitre qu'il en reste encore bien des vestiges...

Photos

2009-10-05T09:07:00.004+02:00

Aye, j'ai pu mettre des photos !
Par contre, profitez-en, car mon appareil commence a debloquer a son tour ! Je ne sais pas comment ca va finir...

A+

Agra

2009-10-03T07:55:00.007+02:00

Bizarrement, quatre jours de marche ont suffit pour me remettre les batteries a plat. Il faut dire que la chaleur sans etre excessive (30-35 degres ?) est etoufante, super humide. Un peu comme en Normandie au pus fort de l'ete : ca fait transpirer un maximum tout au long de la journee et toute la nuit, et je bois comme un trou. Et puis la sortie d'une grande capitale comme Delhi sur un axe routier important (la NH2) ne risquait pas de se faire dans le calme. Donc a nouveau un ou deux jours d'arret programmes a Agra.

A 200 km au Sud-Est de New Delhi, cette ville est connue pour sa forteresse, mais aussi pour ?... Pour ?...
...

Le Taj Mahal.

C'est un batiment beaucoup plus interessant que je ne le pensais : il reagit enormement a la lumiere ! Pendant la visite, quelques petits nuages sont apparus, et regardez la difference entre la premiere et la derniere photo ! De meme, la decoration incrustee dans le marbre se met a briller sous le soleil, mais aussi sous l'effet de la pleine lune, ce qui peu occasionner des visites nocturnes avec un Taj brillant dans la nuit. La decoration est faite de lapis-lazuli, onyx noir, oeil de tigre, cornaline... et a demande plus de la moitiee du temps necessaire a la realisation de l'endemble (22 ans !). Bref, c'etait a la hauteur de sa reputation.

J'ai aussi parle du Fort d'Agra. Comme il est nettement mieux que le Fort Rouge de Delhi, voici un apercu :

Un p'tit tour au Cachemire

2009-09-28T05:45:00.005+02:00

J'ai passe quelques jours a Delhi, mais finalement, il n'y avait pas grand chose a voir, et je sais que j'y retournerai au mois d'Octobre alors je n'ai pas insiste. D'autant que l'agitation qui y regne n'est guere propice a une pause tranquille et calme.

J'avais tres envie d'aller au Cachemire depuis longtemps, sans savoir si c'etait possible du fait des conflits armes qui ont marque son histoire recente, alors ni une ni deux, hop, j'ai saute dans un train pour Jammu, puis dans un bus pour Srinagar, la capitale du Cachemire.

Srinagar est surtout connue pour son lac recouvert de Lotus (en fleurs aux mois de juillet-aout) et ses "maisons-bateaux", installes sur le lac. Un tour en barque m'en a mis plein les yeux : c'est comme une petite Venise ( je ne suis jamais alle a Venise : ne me demandez pas comment je fais pour comparer, c'est un secret !!!), avec des maisons en bois sur pilotis ou montees sur des barges amarrees les unes aux autres, au milieu des lotus, des nenuphards, et toutes sortes d'algues. Et pleins d'oiseaux de toutes sortes, des poissons, une faune bien diversifiee et facile a observer... Et pas de moteurs, tout est calme : les gens circulent en barque d'une maison a l'autre, et du village a la ville sur la terre ferme, a la rame. Certains font du commerce directement sur l'eau dans leur barques, comme les vendeurs ambulants sur terre. Il y a d'ailleurs un marche de legumes le matin integralement sur ces petites barques... Bucolique a souhait. Ca faisait longtemps que je n'avais pas ete aussi admiratif pour quelque chose, ca m'a vraiment sorti de mon humeur habituelle

Je suis aussi alle passer 2 jours a Pahalgame, un village plus haut dans les montagnes : grand silence, calme et repos dans une maison perdue dans la foret, completement deconnecte de la societe pendant deux jours. En fait, a part quelques balades dans la foret autour du village, j'ai surtout dormis. C'est malin, aller au Cachemir pour dormir... Mais en fait, la saison touristique est finie, ou presque. Le mois de Septembre voit arriver l'automne et il fait de plus en plus froid. J'ai vu sur la route de nombreux troupeaux de chevres et de moutons et de chevaux redescendant des montagnes pour la transumance d'hiver, accompagnes par les bergers et leurs familles : tous ces convois redescendent a pied des montagnes jusqu'a Jammuh ou plus loin encore. Or, en dehors de Srinagar, l'interet de la zone reside surtout dans de longues randonnees de plusieurs jours dans les montagnes, ce qui necessite un minimum d'equipement en ete (louable sur place) mais un equipement beaucoup plus lourd pour le froid en hiver, a quoi il faut ajouter les services d'un guide (obligatoire) et mes finances n'auraient jamais pus suivre. Et puis je me serais retrouve encore plus claque qu'au depart.
C'est vrai, ca, les touristes, ils arrivent tout frais de l'avion, ils grimpent partout dans les montagnes, et rentrent chez eux se reposer en vantant les beautes de l'himalaya... c'po juste.
Donc, dodo. Mais c'etait quand meme joli. Je me suis contente d'un apercus de la region, mais ca m'a vraiment donne envie d'y revenir de facon plus serieuse !

Et puis quand meme, le besoin de repartir vers Shanghai a commence a se faire pressant, alors je suis rentre a New Delhi le 27 Septembre, et j'ai repris le bitume le lendemain matin.

Fin du Chapitre II Istanbul/New-Delhi

2009-09-25T10:49:00.003+02:00

Enfin...

Je n'en voyais plus le bout !

Je suis vraiment heureux d'etre arrive dans la capitale indienne, car ce parcours de la Turquie a l'Inde s'est avere penible. J'ai appris beaucoup de choses, cependant, et ca n'avait rien a voir avec les experiences des 6 premiers mois.

Physiquement c'etait plus dure, meme si le sac etait plus leger. Le climat glacial en Anatolie, ou brulant en Iran et en Asie Centrale, a renforce le challenge, tout comme les distances a parcourir chaque jour pour trouver ou dormir et le poids du manque de sommeil, qui a considerablement influence ma facon de voyager. En Europe, grace a ma tente, je dormais toutes les nuits de 8 a 10 heures sans problemes, et marchais 20 jours d'affile sans soucis. A present, je suis vanne au bout de 5 jours de marche et dois faire etape pour me reposer, et je dois constamment pomper sur le morale et la volonte pour palier le manque d'energie... ca use.
Des temps de pauses... j'ai en realite beneficie de "pauses" forcees inattendues et parfois tres longs lors des differentes quetes de visas. Je ne savais pas en quittant la France ce qui m'attendait. Je n'avais jamais fais un visa de ma vie. J'ai appris. Moi qui deteste l'administration, je peux dire que j'ai ete servis. Les etranges regles de fonctionnement en Iran, l'administration corrompue et opaque d'asie centrale, l'esprit incroyablement mefiant des chinois, l'ahurissante desinvolture des pakistanais... J'ai eu de tout, et j'ai perdu au total plusieurs semaines a tourner en rond dans les capitales en attendant mon visa. Au moins etais-je pret lorsque venait le temps de reprendre la marche.

Autre parametre participant a la fatigue : la qualite de l'eau, de la nourriture, les variations de regimes alimentaires, la chaleur, tout participe a provoquer des touristas qui affaiblissent toujours un peu l'organisme. La encore, a chaque fois, un jour d'arret s'impose. Je suis cependant assez content de moi dans ce domaine, car si j'en crois les recits d'autres voyageurs, je m'en sors plutot bien et fais preuve de resistance : la preuve, j'arrive a boire l'eau du robinet en Inde sans etre malade, ce qui, au dire de certains, est impossible pour un occidentale.

Dans ces conditions, il est parfois difficile de garder l'esprit ouvert pour rester objectif face aux nouveautes. Je deviens blaze, aussi : j'ai vu tellement de belles choses depuis mon depart que je suis parfois incapable d'apprecier le reste. Je m'en rends compte quand j'entends d'autres touristes s'extasier "Oh! Que c'est beau !" alors que moi, je me dis "Mouais, bof..."

Car c'est le premier des points positifs de ces 6 derniers mois : j'en ai vu des belles choses ! Les bazars de Turquie et d'Iran, les ruines de Persepolis, les domes d'Ispahan, les medrassas de Samarcande, les montagnes khyrghizes, les cimes de l'Himalaya... Autant de merveilles qui m'ont laisse des souvenirs pour la vie !

J'ai rencontre des cultures variees, des gens differents. En traversant l'Europe, je n'ai pas cherche le contact avec la population : d'abord parce que je n'en eprouvais pas le besoin, ensuite parce que je savais que je trouverais la meme chose qu'en France, a peu pres. Mais ici, non seulement mon sac allege me rendais dependant pour le logement, mais en plus, les gens allaient (et vont encore) vers moi pour connaitre l'etranger de passage : j'ai appris a etablir le contact, a apprecier l'hospitalite... qui s'est avere un excellent moyen pour mieux comprendre les societes dans lesquelles j'evoluais : les gens parlent mieux quand ils sont chez eux, et j'ai le temps de poser toutes sortent de questions...

Je me suis donc decouvert un cote tres "social" pendant cette periode.

J'ai aussi appris a "des-apprendre", nottamment en Iran. Je savais en partant que la televisions et tous les autres medias nous manipulent plus ou moins volontairement, quelque soit le pays. Mais je n'imaginais pas a quel point ! Je pensais connaitre tout de meme un petit peu l'Iran : je connaissais quelques histoires, j'avais lu "Persepolis", et il y avait tous ces reportages a la tele... Mais en fait, non. J'ai ete contraint de rayer toutes mes idees recues et j'ai entierement decouvert le pays pas a pas. Notamment grace a Nastaran, et aux nombreuses personnes avec qui j'ai pu discuter 5 minutes sur le bord de la route, a l'occasion d'un "cai", par exemple...

De meme pour le Pakistan. Et a l'inverse, j'ai entendu tellement de bien de l'Ouzbekistan et de l'Inde quand j'etais en France que j'ai senti une certaine desillusion une fois sur place. Retour sur Terre.

Si je compare mon arrivee a New Delhi a celle d'Istanbul, je ne trouve pas grand chose de commun : d'abord, je n'ai pas l'intention de m'arreter, alors pour moi, la capitale indienne est juste une ville-etape comme les autres. Ensuite, je sens aujourd'hui que je peux arriver a Shanghai, je peux le faire (meme si ca reste toujours a prouver), et je suis impatient de finir : finalement, 2 ans de voyage dans ces conditions particulieres, c'est long. Un peu trop. Je commence a avoir envie de rentrer, alors autant achever le voyage sans trop trainer.

Donc je me programme un petit tour au Cachemire, et je repars sur la route vers Agra.

Traversee du Penjab indien et de l'Haryana

2009-09-19T16:19:00.006+02:00

Ca s'est tres bien passe au debut. Un peu chaud, mais plus de ramadan ! Et un restaurant tous les 5 ou 10 kilometres. Bref, sans soucis. Par contre, les jours raccourcissent et il faut partir avant l'aube pour faire plus de 40 kilometres et arriver a destination avant la nuit. Je me suis fait avoir le deuxieme jour de marche, et il a fallu finir de nuit. C'etait pas drole du tout : ces imbeciles roulent tous avec les feux de route, meme en ville !!! "'Faut qu'ca brille, comprenez-vous"... andouilles. Bref, je n'y voyais strictement rien, et c'est super dangereux car ils conduisent comme des dingues, et contrairement a l'Iran, ils n'hesitent pas une seconde a ecraser les gens.
Globalement, voila comment ca se passe : "moi d'abord ! Prem's ! Laissez passer !"
Un exemple parmis d'autres : une voiture arrive a un carrefour. Le conducteur ne jette pas un regard ni a gauche ni a droite : il klaxonne comme un forcene et fonce.
Un autre exemple pour le plaisir : sur une route a une seule voie par sens, un vehicule est un peu lent. Une voiture commence a doubler tout en ecrasant le klaxon que je ne sais toujours pas pourquoi. Un autocar arrive derriere a tout allure et decide qu'il peu doubler malgre la moto qui arrive en face. Il ecrase donc le champignon (ainsi que le klaxon !!!) et commence a doubler la voiture qui double. Comme le motard ne veut pas mourrir il mord le talus et klaxonne a son tour. On a donc 4 vehicules sur une route a deux voies, et... ca passe. Et je vois ca 10 fois par jours ! Allez savoir pourquoi, je n'ai pas encore vu d'accident de mes yeux, mais nombre de vehicules sont cabosses de partout.
L'Inde a pied n'est pas un truc a faire pour les mous sans reflexes...
Ca, c'est le premier plan de mon decors quotidien.
Au second plan, c'est beaucoup plus agreable : c'est tres tres vert ! La vegetation ici est luxuriante, surtout comparee a toutes ces regions desertiques ou semi-desertiques que j'ai traverse depuis Istanbul ! De grands arbres partout, des canaux, des rivieres, des champs, des murs de vegetation de chaque cote de la route. Il parait que le vert, ca calme... C'est sans doute pour cela que j'arrive a rester tranquille malgre tout... Il fait toujours chaud, mais grace aux arbres je suis regulierement a l'ombre, ce qui aide tout de meme beaucoup.
Bref, une marche finalement pas trop dure et sans soucis particuliers.

La route de New Delhi passe par Chandigarh. Cette ville n'abrite pas de batiments anciens, mais elle est tres celebre car tout comme Islamabad au Pakistan, elle a ete cree dans les annees 50-60, qui plus est par un certain Le Corbusier, architecte celebre parait-il... Quoiqu'il en soit, c'est surement la seule ville en Inde avec des rues a angle droit, des trottoires, une certaine organisation, etc. Une ville a l'occidentale, donc, mais avec des indiens dedans, avec leurs habitudes particulieres... amusant.

C'est a partir de cette ville que ca s'est gate : il s'est mis a pleuvoir a verse. Je me suis renseigne sur le net : la mousson peut se poursuivre jusqu'a la fin du mois de septembre, et j'en ai recu les dernieres gouttes. Ca ne m'arrangeais pas : le premier jour de marche sous la pluie. apres une heure de route je me suis retrouve mouchete de boue des pieds a la tete, le parapluie casse, et frigorifie par l'eau froide et boueuse que me balancaient joyeusement tous les vehicules qui passaient. Un vrai bonheur. Un the bien chaud dans tous les restaurants que je croisais s'averait le bienvenue.

J'etais donc bien content d'arriver a New Delhi pour en finir ave ce chapitre.

Amritsar, premiers pas en Inde

2009-09-19T14:57:00.010+02:00

A l'oppose de Lahore, cote indien, se trouve la ville d'Amritsar, connue surtout pour le "Sri Harmandar Sahib", communement appele "Temple d'Or" ( on se demande pourquoi...). Juste apres la frontiere, c'etait ma premiere vision de l'Inde.

Mes impressions quand j'y suis arrive etaient un peu faussees par la fatigue, l'enervement, et un estomac a l'envers, alors je me suis pose dans une chambre d'hotel a l'ecart pendant une journee, j'ai visite le lendemain, et suis parti tout de suite apres. Cela fait 15 jours maintenant, et a present, ce que j'en ai retenu correspond assez a ce que j'ai vu par la suite : c'est surpeuple, a peine moins sale qu'au Pakistan, et les journees se passent dans un vacarme epouvantable de cris, de klaxons et de petarades de rickshaws (tricycles a moteurs servant de taxis).
Et au milieu de toute ce bazar, un joyau. En l'occurence, ici, le Temple d'Or.
C'est le site le plus sacre de la religion Sikh. Il accueille les pelerins sikhs ainsi que les visiteurs de tous les horizons et de toutes les religions depuis 400 ans. Les sikhs pronent l'egalite entre les hommes (negation du systeme de caste indou) ainsi que le partage. Formellement, cela se traduit ici par la possibilite pour tout le monde (vraiment tout le monde !) de dormir et de manger a l'interieur du complexe entourant le bassin central ou se situe le temple, et ce, gratuitement !!! C'est peut-etre la premiere et unique fois que j'ai entendu ce mot depuis mon arrivee au Pakistan. N'allez pas croire cependant que les sikhs sont des moutons bons pour la tonte, car en realite ce sont des guerriers : les gardes du temple armes de lances sont la pour le rappeler et chaque Sikh se doit d'etre arme en permanence, au moins d'un poignard. Les gardes du corps qui ont assasine le Premier Ministre Indira Gandhi en 1984 etaient Sikhs, et la communaute Sikhs, malgre son petit nombre, n'a pas ete en reste lors des massacres qui ont suivis la partition de 1946. Mais sinon, ils sont plutot cordiaux. J'en ai rencontre beaucoup puisque l'Etat du Penjab abrite la plus grande population de sikhs.
Le Penjab ?
C'etait un grand etat au Nord-Ouest de l'Inde. Lors de la partition Inde-Pakistan, la plus grande partie de ce territoire a ete donnee a ce dernier, la majorite de la population etant musulmane, et un petit bout est reste a l'Inde, avec notamment Amritsar.
Je ferme la parenthese et reviens aux sikhs : outre le fait qu'ils sont armes, ils ne se coupent habituellement ni la barbe ni les cheveux, et portent un beau turban qui leur donne fier allure, surtout apres avoir vu le Pakistan : la-bas, ils se mettent un bout de chiffon sur la tete a peu pres n'importe comment... c'est moche, toujours, c'est sale, souvent, ca ne protege meme pas du soleil... Sans rire, je fais mieux avec un T-shirt ! Au moins, les sikhs, ils ont la classe.
Ca compense la perte des jolis camions qui visiblement sont un monopole Pakistanais.

Quoi d'autre sur ce premier regard indien a Amritsar ? J'etais (et suis encore) tres impressionne par le nombre incroyable de sans-logis... je ne suis pas familiarise avec les histoires de castes et de droits chez les indous, mais pour un occidentale (j'en suis toujours un) c'est surprenant de voir tous ces gens dormir dans la rue en ville ou au bord des routes dans la campagne... Ils sont allonges a meme le bitume ou la terre, seuls, en famille, ou en groupe, certains n'ont meme pas une couverture... Je les vois se laver aux nombreux robinets publiques, hommes, enfants (je n'ai pas encore vu une seule femme... quand et ou se lavent-elles ?), au milieu du traffic... A la campagnes ils sembles plus chanceux car je les vois sous des baches qui protege un peu de la pluie.
Et tout le monde s'en moque, on dirait. C'est d'autant plus impressionnant qu'il y a fort peu de trottoires en Inde : faute d'obstacle sur les cotes, les vehicules tentent de doubler, veulent se garer, tachant toujours de se rappocher le plus possible des batiments, alors qu'a l'inverse, les magasins etalent leurs marchandises le plus loin possible devant leur vitrine, et les nombreux vendeurs "a la sauvette" encombrent encore davantage avec leurs charrettes et leurs etalages... et au milieu de tout ce rafus, un type est allonge par terre : endormis, ivre, drogue, ou mort, tout le monde s'en cogne ! Des lors que ca ne gene pas le traffic plus que ca, meme la police ne bouge pas. La loi n'empeche personne de dormir par terre.
Dire que dans de nombreux pays, les flics m'ont vire parce que je tentais de faire la sieste sur un banc dans un parc...
Question sonore, soit mes souvenirs sont mauvais, soit c'est effectivement encore pire qu'a Teheran ! J'ai deja failli devenir dingue la-bas, alors la, j'ai commence a me demander combien de temps j'allais tenir... et puis bon, finalement, il semblerait que ca aille. C'est fou comme on s'adapte quand on n'a pas le choix... J'ai achete des bouchons d'oreilles, mais ca ne bloque pas grand chose. En revanche je commence a etre capable de m'endormir avec les mains sur les oreilles ! Ce n'est pas une blague.
Quoi d'autre... Beaucoup de couleurs dans les vetements, un peu plus qu'au Pakistan. La-bas, tous les hommes sont habilles de la meme facon, avec leur espece de chemise de nuit et le pantalon assorti, presque toujours dans des tons clairs. En inde, ils sont presque tous habilles a l'occidentale (avec le turban tout de meme), et les touristes se font immediatement reperer car ils portent des vetements... pas vraiment occidentaux, genre "reggae" ou tres occidentaux genre"High-tech"... ca fait bien rire les indiens. Avec moi, ils ont un leger doute, car j'ai un physique d'europeen mais mes sandales sont pakistanaises... alors on me demande si je suis afghan ou pakistanais... J'aurais bien aime un peu de variation, mais je crois que c'est ecrit sur mon front en tres gros.
Toujours en comparant avec le Pakistan, la reussite economique de l'Inde se voie des la frontiere. Routes convenables, agriculture visiblement plus developpee, moins de coupures d'electricite chaque jour, plus de magasins de services tertiaires... mais en contrepartie, un cout de la vie deux fois plus eleve : je depense par jours autant de roupies qu'au Pakistan, mais 1 roupie indienne vaut 2 roupies pakistanaises.

PS : desole pour les photos, mais Blogspot ne marche pas bien... (?) J'y reviendrai plus tard.

La frontiere de Wagah

2009-09-09T14:43:00.007+02:00

C'est actuellement le seul point de passage entre le Pakistan et l'Inde. J'y suis passe le 4 septembre.

Chaque jour, une ceremonie d'une demie heure ouvre et ferme la frontiere. A cette occasion, beaucoup de gens viennent assister a ce spectacle qui doit etre a peu pres aussi celebre que la releve de la garde de la reine d'angleterre. Des touristes, bien sur, mais aussi et surtout des indiens cote indien et des pakistanais cote pakistan. C'est comme une fete, il y a de la musique, mais le fond est vraiment belliqueux : le jeux consiste a impressionner l'adversaire de l'autre cote de la barriere de toute sortes de manieres : mettre son plus bel uniforme, monter le drapeau plus vite que l'autre le matin ou plus lentement le soir, lever la jambe plus haut que la tete, pousser un cris le plus longtemps possible, et surtout, surtout, faire plus de bruit qu'en face. De vrai gosses !
En l'occurence, lorsque j'y ai assiste, il y avait des centaines d'Indiens et d'indiennes excites face a seulement quelques dizaine de pakistanais bien en peine de surpasser les chants et les cris de la foule indienne. En plus, chaque cote engage les services d'un animateur qui encourage les gens aux cris de "Indistan Indabbad !" (vive l'inde)

Bref, c'est un moment amusant et tres anime, mais les deux pays ne sont pas pres de faire ami-ami dans de telles conditions...

Lahore

2009-09-09T13:18:00.007+02:00

Une destination obligee du Pakistan, a quelques kilometre de la frontiere Indienne.

Contrairement a Rawalpindi, il y a des choses a voir, mais je n'y ai passe qu'une journee, un peu gachee par la pluie. Le temps cependant de faire un tour a la mosquee Badshahi et au Fort de Lahore :

L'architecture est vraiment differente de tout ce que j'avais vu jusqu'a present. C'est indien. Moins de couleurs, plus de faience, mais des arabesque et plus de sculpture.
Ce que j'ai vu du reste de la ville m'a cependant laisse la meme impression negative que rawalpindi, accuentuee encore par le mauvais temps, la boue, la fatigue... bref, j'etais content de passer la frontiere le lendemain.
Surtout pour le ramadan ! Car a present, j'en ai termine avec les pays musulmans et je vais pouvoir manger tous les jours comme je veux !!! hehehe !
A ce sujet, la cuisine pakistanaise, que ce soit au Penjab ou au Hunza, ne m'a pas laisse une impression formidable : un plat de lentille, un plat de riz, plusieurs variantes avec parfois un petit bout de viande mixee, et c'est tout. En plus, ce sont de toutes petites portions heureusement servies avec plusieurs chapatis (galettes de pain d'assez grande taille).

La nourriture dans l'ensemble est assez epicee, mais ca va. Je pensais me faire arracher la tete a chaque bouchee de chaque repas, et puis non. Il est vrai que frequemment, la sauce est servie a cote et je n'y touche pas (pas fou !), et je n'entame jamais un plat sans l'assurance d'un litre d'eau a portee de main. Mais jusqu'a present, pas de problemes.

J'observe aussi une regression amusante : lorsque j'etais en Europe, j'avais un couteau et une fourchette.
...
Bon, d'accord, je mangeais surtout des sandwichs, mais sinon, j'avais une fourchette.
A partir d'Istanbul, la cuillere a soupe s'est imposee jusqu'en asie centrale. Plus de couteaux ni de fourchette. Et meme plus de petite cuillere pour le the a partir de l'Iran ! ( de toute facon, a en Asie centrale, ils ne mettent pas de sucre)
A Kashghar, en Chine, j'ai mange avec des baguettes.
Je crois avoir atteind le fond avec le pakistan : il n'y a plus de couvert DU TOUT. On mange les lentilles avec ses doigts, en s'aidant des chapatis comme d'une cuillere. En fait, je m'y suis fait assez vite, c'est meme rigolo. Et puis ca incite a l'hygiene puisque l'on ressent beaucoup plus le besoin de se laver les mains avant et apres le repas.

Decouverte du Penjab

2009-09-03T12:17:00.005+02:00

Une petite randonnee de 6 jours sur la route nationale N5 reliant Rawalpindi a Lahore.

Pas terrible, finalement, je m'attendais a mieux, mais je crois que je n'etais pas au bon endroit pour profiter des beautes du coin. Dans l'ensemble, les 290km de route sont une succession de villes plus ou moins grandes separees par seulement quelques kilometres de campagne tres verte. Pour ce que j'en ai vu, ce sont surtout des petites parcelles cultivant le ble ou le riz grace a l'irrigation. Plutot joli, en fait. Tres loin en tout cas des grands espaces agricoles de l'Ouzbekistan, d'Iran, ou de Turquie. Ci-joint la seule photo un peu jolie que j'ai reussi a faire...

Par contre, il y a du monde partout. C'est surpeuple. Et le fait de quitter la capitale n'a rien change au bruit, la salete (carrement repoussante dans la ville de Dina !!!), etc.
Et une chaleur incroyable qui allait croissante a mesure que je descendais vers le Sud. Un four.
Des la fin du premier jour, mes vetements et mon sac etaient gluants. Le deuxieme jours, avec la poussiere collee, j'avais un telle allure de mendiant qu'un type a voulu me donner un billet de 500 roupies !!! (6 dollars, mais un gros billet pour le Pakistan)
En plus de la chaleur, pour corser un peu la chose, c'est le ramadan depuis le 24 aout. Ca devient vraiment dure de trouver a manger. Je dois me rabattre sur les stations services qui proposent des cochonneries a grignoter en attendant la tombee de la nuit, et je tache de me planquer un peu pour ne pas etre embete par des musulmans peu comprehensifs. Heureusement, la chaleur coupe l'appetit, mais dans l'ensemble, j'ai perdu pas mal d'energie sur la route. Vivement l'Inde !

A part ca, les gens dans l'ensemble sont plutot gentils et accueillant. Pas comme en Iran ou en Asie centrale, mais bon, on m'accueille souvent avec le sourire. Quand aux policiers, s'ils ont une tres mauvaise reputation de corruption, ils ce sont tous montre tres gentils avec moi, proposant systematiquement leur aide quand ils me trouvaient sur la route.

Petite histoire de flic (je fais collection, maintenant : une par pays !) :
Un soir, alors que je voulais m'arreter a Wazirabad, l'hotelier m'a demande d'aller au poste de police pour confirmer mon identite. Je le comprends, car l'ambassade de l'Inde ayant garde mon passeport pour le visa, je n'avais qu'une photocopie a montrer pour la fiche de police. Et avec ma tete, il est normal de se mefier. Donc je vais au poste de police, et apres avoir fait le tour de toute la hierarchie pour expliquer mon probleme, j'arrive dans le bureau du capitaine. Ce dernier appelle le service concerne a Islamabad, mais comme c'est ramadan et que le soleil vient de se coucher, le service est ferme et tout lemonde est parti manger. Ne sachant quoi faire, je discute un peu avec l'officier qui parle bien anglais, et le courant passe bien. J'apprends que sont cousin fait actuellement ses etudes en france, a Saint-Etienne, je crois. Quand il constate qu'il ne pourra jamais avoir le service des passeports, il me propose de dormir dans la caserne. Gratos.
J'ai passe la nuit sur un lit de camps dans une piece a cote et suis repartis le lendemain matin sans problemes. lol.

La suite

2009-09-03T11:51:00.003+02:00

Apres la vallee de Hunza, je suis descendu a Islamabad... en bus. OK, j'aurais pu le faire a pied. Le probleme, c'est que tout le monde deconseille la marche entre Gilgit (sud de la vallee de Hunza) et la capitale pour cause de menus troubles religieux... mais surtout parce que le ramadan approchant, je me suis dit que ce serait tout de meme galere de marcher le ventre vide.
J'y suis donc arrive des le 19 aout dernier, avec pour objectif de recuperer le visa indien.

Pas grand chose a dire de Rawalpindi et d'Islamabad. Ces deux villes ne sont separes que d'une quinzaine de kilometres, mais l'expansion urbaine les a rapidement reuni en une agglomeration unique de plus de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, pour ce que j'en ai vu, Islamabad represente les quartiers riches et rawalpindi les quartiers populaires.

Creee en 1950 pour servir de capitale juste apres l'independance du Pakistan, Islamabad ("abad" = "ville") est une ville a l'americaine, faite de blocs de maisons numerotes G3, G4, G5, I6, etc... sans aucun charme. Rawalpindi, en revanche, est une ville beaucoup plus ancienne au trace nettement plus anarchique, mais sans monuments ou sites touristiques comme Lahore. Son seul atout pourrait etre la "vivante (tres) effervescence de ses bazars", sauf que pas de chance pour moi, cette effervescence en question m'a surtout pris la tete des la descente du bus !

Sortant du calme des montagnes du nord, le contraste etait un peu trop fort.

Soyons franc, c'est un bordel monstre, cette ville. Surpeuplee, au moins aussi bruyante que Teheran (sinon plus), d'une saletee incroyable, le tout dans la chaleur enorme qui semble caracteriser le Penjab au mois d'Aout...
Les rues ne sont qu'une succession de petites echoppes dont l'activite deborde comme d'habitude jusque sur la route, les facades sont couvertes d'enseignes commerciales tellements nombreuses qu'il est impossible de les distinguer, les conducteurs sont plus dangereux que tous ceux que j'ai pu voir jusqu'a present, et toute la ville baigne dans une odeur de decomposition due aux decharges sauvages presentes partout. Je n'ai pas vu durant mon court passage en ville de service public pour le ramassage des dechets, et tout le monde jette tout partout : j'ai vu pire par la suite, mais deja, Rawalpindi m'a tout de suite remis en memoire les pire moments de mon passage en Albanie et au Montenegro.

Bref, a peine arrive, je voulais repartir. J'ai depose ma demande de visa a l'ambassade de l'Inde, et j'ai pris la route, a pied cette fois, vers Lahore.

Les camions pakistanais...

2009-09-03T11:42:00.005+02:00

... ou comment transformer un vehicule en oeuvre d'art :

J'ai appris plus tard que si chaque chauffeur decors son camion comme il veut, chaque ville ou region du Pakistan a ses propres criteres pour la decoration.

Quoiqu'il en soi, et malgre le fait qu'ils soient super polluants, ils sont tous magnifiques !

Je me demande comment sont les vehicules en Indes ?...

Vallee de Hunza

2009-08-30T09:58:00.010+02:00

Apres la Chine, la "Karakorum Hyghway" descend vers Islamabad en traversant d'abord la vallee de Hunza. Si j'ai bien compris, c'est une valle assez celebre car l'activite touristique y est importante. Et elle le merite. De grandes montagnes brunes et desertiques, parsemees d'oasis creees par l'irrigation et des siecles d'efforts de la part des habitants. Tres gentils, d'ailleurs, ouverts et serviables !

J'ai vraiment aprecie ces premiers jours au Pakistan !!!

La valle de Hunza est une zone un peu a part dans ce pays : les habitants sont essentiellement ismaeliens, et portent le bonnet afghan. Sans doute a cause de leur religion, sans doute aussi a cause des difficiles conditions d'acces a la vallee, l'etat Pakistanais ne semble pas tres actif dans la vie locale, mais beaucoup de choses sont faite par l'Aga Khan. C'est un peu long d'expliquer ici ce qu'est l'Aga Khan et l'AKDN, alors je vous renvois sur google si vous ne connaissez pas.

En tout cas, l'accueil de tous les habitants que j'ai rencontre m'a laisse une excellente impression.

Et les paysages... impressionnants ! Il n'y avait pas de neige au col de la frontiere a 4800m, mais au village de Pasu, ou j'ai passe ma premiere nuit, le glacier descend jusqu'a 2800m !

Dans l'ensemble, la route suit la riviere encaissee entre de hautes montagnes, et de place en place, des taches vert sombres signalent la presence d'un village. Ceux-ci sont composes de petites maisons de pierres seches sans etage, entoures de terrasses irriguees pour l'agriculture.

A travers l'Himalaya

2009-08-16T12:10:00.008+02:00

La route s'appelle "Karakorum Highway".

Construite par les chinois, elle permet de relier Kashgar a Islamabad, la capitale du Pakistan, a travers la chaine des montagnes de l'Himalaya. Cette route exige un travail de titan, effectue dans des conditions difficiles (on imagine bien), et les travaux sont toujours en cours aujourd'hui et pour encore plusieurs annees.
Notamment sur la partie Pakistanaise du trace, il s'agit surtout d'une piste chaotique et parfois dangereuse, mais le paysage est incroyable.

J'ai pris cette route entre le 12 et le 13 aout. A cette periode de l'annee, il y a tres peu de neige, et globalement, tout n'etait que roche et paysage desertique jusqu'a 5000m d'altitude. Au-dela seulement, les pentes enneigees et les glaciers refletaient le soleil.

Manque de chance, le bus que j'ai emprunte pour aller au Pakistan etait un bus climatise aux fenetres condamnees. Evidemment, les quelques photos que j'ai tente de prendre refletent essentiellement la crasse de la vitre, toutefois, au fond du bus, deux fenetres s'ouvraient, et a l'une d'elle il y avait Yves et Laly, un couple de voyageurs dote d'un bon appareil photo. Pour de belles images de voyages, et entre autre les photos correspondant a cette magnifique route dans l'Himalaya, je vous conseil leur blog :
http://vueltitalmundo.blogspot.com

Le voyage s'est fait sur deux jours. Partis de Kashgar vers midi, le bus est lentement monte dans les montagnes jusqu'au poste de Tashkurgat ou nous avons passe la nuit. Le lendemain, nous avons subi les formalites de sortie (heureusement plus courtes qu'a l'entree). Je me sentais comme un ecolier avant un examen : parmis les nombreuses rumeurs, l'une d'elle signalait que les chinois refusaient de laisser sortir les gens qui n'avaient pas le visa pakisanais... Mais tout c'est bien passe. Plus le choix a present, ca doit passer, car je ne peux plus revenir en arriere une fois sorti.

Puis le bus s'est elance vers les hauteurs du toit du monde. La frontiere se trouvait beaucoup plus loin, a l'altitude impressionnante de 4800 m !!!!

J'ai ete tres surpris de ne pas y voir de neige, mais j'ai appris plus tard que tous les ans, pendant seulement 10 a 15 jours, la neige disparaissait jusqu'a 5000m, et je suis passe justement a ce moment-la. Naturellement, le poste douanier pakistanais se trouvait beaucoup plus loins. Nous avons mis des heures a le rejoindre en redescendant de l'autre cote du col. Ca me rassurait un peu : il me semblait tout a fait invaissemblable qu'on me refuse l'entree dans ces conditions, mais comme toujours avec les frontieres, tant que ce n'est pas fait, il n'y a rien de fait.

En fin d'apres-midi, le bus est arrive a Sost, le poste frontiere. Pendant que les gens reglos faisaient tamponner leur visa, je me suis retrouve en compagnie de trois australiens et d'un anglais dans le meme cas que moi dans un bureau. Le personnage qui nous a accueilli etait souriant et sympatique. Il a commence par me dire en rigolant que je ressemblais a un terroriste taliban, puis, voyant sans doute que nous etions un peu crispe (surtout moi, je crois !), il en a rajoute dans la detente : "Take it easy, take a sit, no problem"

OK, la, je suis sur d'avoir un visa de transit. Reste a savoir pour combien de temps...
Je suis sorti pour photocopier mon passeport, et a mon retour, j'ai appris que nous avions tous... un mois !!! Visa touristique renouvelable deux fois... Grand luxe ! J'etais fou de joie ! Ca paraissait presque trop simple, apres tout ce temps a me prendre la tete pour savoir comment entrer.

Nous etions le 13 Aout. Le lendemain, j'ai pris note de mes 27 ans, avec en cadeau un super pied-de-nez a mon gouvernement et un voyage au Pakistan.

Et apres ?

2009-08-16T11:48:00.004+02:00

Ces derniers temps n'ont pas toujours ete des plus simple. Malgre une semaine magnifique dans les montagnes khirghizes, je n'ai pas vraiment de raisons de me rejouir : ca fait combien de temps que je ne marche plus ?!?
Faire les comptes commence a faire peur : 4 jours a Tashkent pour le visa Khirghize suivi de seulement deux ou trois jours de marche. Une semaine d'inactivite entre mon depart de l'Ouzbekistan, et la reprise de la marche depuis Osh. Puis deux semaines d'attente pour mon visa chinois. Et maintenant ?
Je veux marcher.
Pour ca, je dois sortir de cette impasse geographique ou je me trouve aujourd'hui.

En verite, je n'ai toujours pas renonce au Pakistan. J'ai essaye au consulat Pakistanais a Bishkek, mais la reponse etait la meme : pas de lettre ? Pas de visa.
Cependant, a plusieurs reprises, des voyageurs m'ont signale la possibilite de passer au Pakistan par la frontiere Chinoise. Il parait qu'il est possible pour un francais de se presenter et de demander un visa de transit directement au poste frontiere.
Mais rien de sur. Je n'entends que des "je crois que", "j'ai entendu dire que", "c'est surement possible"... rien de concret. Je n'ai jamais trouve quelqu'un qui me dise : "je l'ai fait, ca marche".

Mais j'en ai marre. Et puis je me dis que si je me presente a la frontiere Pakistanaise, c'est que j'ai d'ores et deja passe la frontiere chinoise : ils ne peuvent pas me renvoyer en arriere... Ou sinon, j'ai encore suffisemment de dollars pour monnayer le passage.

C'est avec ce genre d'argument que j'essaie de me rassurer lorsque, a Kashgar, je fais le tour des possibilites pour rejoindre la Chine. Mais dans le fond, la decision est deja prise.

Le lendemain de mon arrivee a Kashgar, j'ai pris le bus pour Sost, dans les montagnes au nord du Pakistan.

Inch' Allah.

Kashgar

2009-08-15T14:05:00.013+02:00

Qu'est-ce que je fais a Kashgar ?

Ce n'etait absolument pas sur ma route au depart : comme je le disais dans mon message "visas", j'etais cense marcher de Samarcande a Dushambe, capitale du Tadjikistan, pour ensuite prendre un avion pour le Pakistan...
Faute de visa pour le Pakistan, J'ai eu le choix entre prendre un avion directement pour New-Delhi, soit passer par la Chine.
J'ai donc pris cette route, mais une fois a Kashgar, ou aller ? En discutant avec les voyageurs dans les guest houses, l'idee a emergee de tenter d'y obtenir un permis pour le Tibet et de rejoindre par la le Nepal, et ensuite l'Inde... Ca, c'etait au depart de l'Ouzbekistan. Depuis, j'ai eu le temps de discuter avec des tas d'autres voyageurs parcourant l'Asie Centrale en tous sens, et une autre possibilite est apparue, beaucoup plus tentante... mais j'en parlerai plus tard.

Revenons a Kashgar.

Kashgar etait un carrefour important de la route de la soie, et on y retrouve encore aujourd'hui un interressant melange de populations Ouighours, khirghizes, Ouzbeks, Kazakhs, Tadjiks, Russes, et Hans.
Recemment, comme vous l'avez surement etendu, il y a eu de vastes emeutes a Urumqi, la capitale du Xingjiang, ainsi que des manifestations vite dispersees dans les autres grandes villes de la region comme Kashgar. Les choses sont parfaitement calmes a present, mais il reste toujours des milliers de soldats chinois en tenue anti-emeute postes a chaque carrefour. Il semble que les Ouighours aient reussi a faire peur au gouvernement central.

Je n'ai malheureusement passe qu'une journee dans cette ville, ce qui ne laisse guere le loisir de vraiment se plonger dans l'ambiance, de tout voir, et de tout comprendre.
Mais le peu que j'en ai vu m'a bien plu.
L'avantage de ces cultures orientales, c'est que tout se fait dans la rue :
les artisants y travaillent,
les restaurants y font cuire leurs brochettes (enfumant par la meme leurs concitoyens),
les boulangers y font leur jolis pains decores, repandant une bonne odeur qui chatouille les narines, les commercants y vendent leurs produits jusqu'au milieu de la voie, ce qui engendre un fouillis impressionnant de vehicules et de pietons slalomant au milieu de tout ca dans un concert de klaxon, de cris, de chants, ...

Cependant, le bruit des moteurs se fait discret dans cette ville : tout le monde roule en scooter electrique ! Un vrai confort pour les oreilles, mais on ne les entend pas venir dans le dos...

Je me suis promene une bonne partie de la journee, et vers le soir, mes sandales ont eu la "bonne" idee de craquer juste devant l'echoppe d'un cordonnier : dire qu'il y en a qui n'ont pas de chance dans la vie... ;-)

Je regrette un peu de ne pas y avoir passe plus de temps, car la cuisine locale semble particulierement riche : brochettes de mouton a toutes les sauces, plats de pates varies, cuisine chinoise, polo (sorte de riz pilaf avec des ognons, des carottes et des poivrons), toutes sortent de choses plus ou moins epicees...
Mais en meme temps, si j'etais reste pour tout gouter, j'aurais pris un certain nombre de kilos superflux rapidement, et ce n'est pas le moment.

A part ca, il ne reste pas grand chose de l'ancien Kashgar, et le peu qui reste est en train de disparaitre sous les coups de boutoirs des bulldozers chinois, tout a leur oeuvre civilisatrice : remplacer aussi vite que possible ces vieilles maisons de brique et de bois par de sinistres immeubles flambant neufs et fleurant bon le progres social.
Les anciennes maisons encore presentes sont regulierement couvertes de panneaux publicitaires chinois... Ca devient dure de prendre une photo sympa dans cette ville. Et pour ceux qui voudraient y aller un jour : depechez-vous ! Il n'y en a plus pour longtemps !

Osh -> Kashgar

2009-08-15T13:05:00.003+02:00

Une fois mon visa en main, je suis redescendu vers le sud, a Osh. Ca faisait quand meme 4 fois que je me tapais la route, ca commencait a bien faire. J'etais impatient de partir, et une fois arrive a la Guest House ou je comptais passer la nuit, j'ai accepte la proposition du gerant de nous emmener, moi et un couple d'americains, jusqu'au poste frontiere d'Irkeshtam. Le prix frisait le delit de justice, l'arnaque ouverte, mais le taxi etait cense partir tot (genre 5H du matin), et deux autres parametres m'ont decide : 1- mon visa se terminait le lendemain soir (vendredi 07/08/2009), et 2- la frontiere fermait a16 ou 17H et pour toute la fin de semaine.

Cette course contre la montre, l'incertitude quand a la suite du voyage, et l'habituel stress du changement de pays et de culture, inutile de vous dire que je n'ai pas eu besoin de reveil pour etre debout a 4H du matin.
A 4H30, le gerant de la G.H. est venu me trouver : la voiture est en panne, impossible de la reparer dans les delais, et un autre chauffeur qui est pret a prendre la route au pied leve reclame 50$ de plus...
Je suis retourne me coucher. Dans un sens, c'etait mieux, car si la voiture etait tombee en panne en cours de route, j'aurais ete bien en peine de faire renouveler mon visa au milieu des montagnes. Et puis du coup, je n'ai pas eu a payer mon voleur d'hotelier. Bien fait pourt lui.
J'ai donc passe la journee du lendemain a faire renouveler mon visa : meme principe, les bureaux fermant pour la fin de semaine, j'ai du courir dans tous les sens pour tout faire dans les delais. J'ai cependant eu la chance de tomber sur une femme tres gentille et comprehensive malgre son uniforme, alors tout c'est bien passe.

Dimanche soir, donc, mon visa ralonge d'une semaine, je me suis presente a la station de bus internationale de Osh. Il existe un bus-couchette qui va en Chine deux fois par semaine.
Le voyage etait un peux long : 26H pour relier Osh et Kashgar, separes par environ 400 km de piste et une frontiere de chinois.
Le depart etait prevu a 20H, nous sommes donc en toute logique partis a 23H (sinon, c'est pas drole, ca ne fait pas "couleur locale"). Apres avoir roule toute la nuit, j'ai pu apercevoir pour la seconde fois au petit jour les montagnes du Pamyre a Sary Tash (voir photos dans les messages precedents). Ont suivis 4 heures de piste a 20 km/h maxi, du fait de l'etat de la piste.
Puis, la frontiere.
Cote Kirghize, j'ai observe que les locaux et les chinois donnaient tous 100 soms au capitaine qui s'occupait des visas, puis 50 soms au lieutenant dans le bureau suivant... Les touristes (en l'occurence, moi et un japonnais) passent librement. C'est sans doute trop dure d'exiger un bakshish en anglais... Que dis-je, un bakshish : c'est du vol qualifie ! Mais bon, c'est leur probleme.
Bref, pas de soucis cote Kirghize, le bus est passe en 30 minutes.
Pas de soucis cote chinois non plus, le bus est passe en... 5 Heures. Pardon, 4H45. J'ose a peine imagine le temps qu'il aurait fallu en cas de probleme ! Ils ont tout fouille : les sacs, les colis, les photos dans les appareils, les matelas des couchettes, les possibles caches sous le vehicule, tout ! Ils ont egalement mis 3 bonnes heures a valider les visas. Ensuite, il y a eu le controle sanitaire : un type habille d'une combinaison blanche, de bottes en plastique, de gants de chirurgie et d'un masque viens vous voir sous le nez, et vous demande si vous etes lepreux, pestifere, si vous avez de la fievre, ou le sida ! Ca fait plaisir, surtout que tout le monde sait que si il y a un endroit sur terre ou on peut attraper tout ca, c'est justement chez eux !
Et puis enfin la Chine, en fin d'apres-midi. Arrive a Kashgar a 1H du matin le Mardi 11/08/2009.

Ni Hao, Zhong Guo !!!

Direction Kashgar !

2009-08-07T07:13:00.004+02:00

Ca y est, j'ai mon visa chinois !
Ca n'a pas ete tres facile : j'ai du reserver un billet d'avion pour Pekin ainsi qu'un hotel dans cette meme ville, et declarer que je comptais me rendre la-bas sur le formulaire de visa. C'est bete, car les autorites savent bien que sur ce visa, il n'y a aucune indication de destination : une fois le visa colle sur mon passeport, rien ne m'empeche d'aller dans le Xinjiang.
Et dire que je voulais faire ce visa au Kighizstan parce qu'il etait repute plus facile qu'en Ouzbekistan...

En tout cas, c'est bon. Mais le Kirghizstan m'aime et ne souhaite pas me laisser partir : la frontiere est fermee en fin de semaine, ce qui m'oblige a faire prolonger mon visa pour quelques jours... L'Asie Centrale m'aura pris la tete jusqu'au bout. Heureusement qu'ils ont des belles montagnes !

Visas

2009-07-28T08:18:00.002+02:00

C'est decidemment une gajeur en Asie centrale que de passer une frontiere !
Une vrai lecon de patience, et lorsque j'en parle aux voyageurs que je rencontre, nous sommes tous d'accord la-dessus.
Le Turkmenistan me ferme la porte au nez, la France ne me laisse pas aller en Afghanistan ou au Pakistan, et a present, ce sont les chinois qui refusent tous les visas. Motif : troubles a Urumqi...
Me voici donc bloque a Bishkek.

La question etait : comment relier Samarcande et New-Dehli ?
Ben je n'ai pas encore la reponse. Lorsque j'ai appris que je n'aurais pas de visa pour le Pakistan, je suis partis au Kirghizstan pour ensuite tenter d'aller a Kashghar, en Chine, puis de la, prendre un bus pour Katmandu puis l'Inde.
J'ai quelques autres idees, et dans le pire des cas, je pourrais toujours aller la-bas en avion, mais ca m'embete. On entre dans un aeroport, on ressort quelques heures plus tard dans un autre aeroport, et le monde est completement different... Et puis ca fait tout de meme un sacre saut, Bishkek/New-Dehli !
Bref, je suis coince la pour encore un moment, le temps de tester differentes combines... Apres tout, il parait que les choses se tassent a Urumqi, alors peut etre que dans une semaine ca ira mieux. Mais n'attendez pas trop de nouvelles dans les jours qui viennent.

Vers la Chine

2009-07-21T13:17:00.014+02:00

Ce trajet est peut etre le plus beau et le plus agreable que j'ai pu faire depuis le depart de France.

Il faut 6 jours pour relier a pied la ville d'Osh, sur la frontiere Ouzbek, a Irkeshtam, sur la frontiere chinoise.
Le premier jour, la route s'est contente de traverser la campagne puis a monter dans les collines. Rien de notable a signaler. Je me suis fait heberger le soir par un villageois croise sur la route. J'etais un peu inquiet car je me suis rendu compte en le suivant qu'il etait un peu bourre (la vodka coule flot dans toute l'Asie Centrale), et sa femme a commence par me jeter un oeil noir en voyant son mari rentrer a la maison en zigzagant avec un invite surprise, mais finalement, ca s'est rapidement degele, et j'ai passe une soiree tres agreable.
Le lendemain, la route a pris de l'altitude pour passer un premier col a 2400 m. Le decors campagnard s'est transforme, laissant la place a de vert paturages d'herbe rase ou paissent chevaux, vaches, et moutons.

Au col, plusieurs yourtes ont ete posee, et quelques khirghizes ont monte des petits commerces sur le bord de la route. Je suis invite a dejeuner par le patron d'une Yourte-Hotel pour touristes, et teste le Koumiz pour la premiere fois.

Le Koumiz est en quelque sorte la boisson nationale : du lait de jument fermente. A esquiver autant que faire se peut ! C'est pas bon...

En passant sur la route, j'ai pu observer que les poulains etaient presques tous attaches en groupe, non loin des tentes : la jument est donc obligee de se deplacer pour le nourrir, et le khirghiz peut ainsi la traire sans avoir a courir apres. Ensuite, le lait est mis dans un sac plastique laisse au soleil et regulierement agite. Une fois pret, il a pris un gout un peu acide et tres legerement alcoolise (2 ou 3%). Les nomades le vendent ensuite sur le bord de la route, dans des bouteilles de 1 a 5 litres qui peuvent de ce fait rester plusieurs jours de plus au soleil... On ne tombe pas malade en le buvant, mais je confirme ce que la plupart des gens disent : c'est vraiment pas agreable.

Ici, cette petite kirghize voulait que je la prenne en photo : elle attend sur le bord de la route un client pour sa bouteille de koumiz, et quand elle l'a vendue, elle va en chercher une autre a la yourte derriere, dans l'alpage.

Je passe le col, et la route effectue une serie de lacets pour redescendre : pourquoi faire des km superflux quand je peux aller tout droit ? De plus, la pente semble herbeuse et verte a souhait. Je me lance donc dans les pres en ligne droite. Mais mes sandales iraniennes sont fatiguees, et le terrain nettement plus difficile vu de pres... Lorsque je me dis que je vais y laisser mes chaussures, crac ! Elles me lachent dans la seconde qui suis. Me voici pied nu dans la montagne. C'est plutot agreable dans l'herbe, mais une fois revenu sur la route, c'est galere : je n'ai pas les pieds assez dures.

J'ai parle de route, mais en fait, il s'agit d'une piste, avec plein de cailloux et de gros graviers.

Je dois vous dire que les Chinois refont la route entre Kashghar et Osh. Cette voie supporte tout le commerce entre les deux regions et se trouvaient (se trouve encore par endroit) dans un etat epouvantable. Moi, je m'en fiche, je suis a pied, mais les vehicules sont mis a la torture. Donc, presque toute la route que j'ai arpente etait en travaux, sans bitume, avec plus ou moins de trous. Bref, pieds nus = bobo.

Je suis pris en stop par une voiture dans laquelle se trouve une kirghize sympatique et anglophone qui m'invite chez ses parents : me voila case pour la nuit. Je suis comme d'habitude tres bien accueilli, mais comme mes hotes ont decide de presenter le touriste a tout le monde, je fait le tour de plusieurs maisons qui sont chaque fois l'occasion de descendre plusieurs bieres et vodka ! Ils boivent comme des trous, meme les femmes, et je ne peux pas suivre bien sur. J'arrete les frais a la cinquieme vodka, mais malgre cette reserve, le depart du lendemain matin s'avere difficile.

Je marche bien cependant, car le soir, j'arrive au Sud du pays, et la route tourne vers l'Est apres un premier col a 3600 m d'altitude, puis un second a 3500. Le paysage est magique, et je trouve mes premiers Yaks !

De hautes montagnes, couvertes comme toujours d'herbe rase et verte, un ciel bleu profond, un air pur, et quelques yourtes isolees entourees de troupeaux de chevaux ou de moutons...

Et le silence... un vrai silence, seulement perturbe par le cris d'un aigle dans le ciel. Meme ma respiration me semble faire un vacarme disgracieux.

J'ai soudain envie de m'arreter.

J'ai envie d'oublier le froid et la faim, de m'assoire sur un rocher, et de regarder l'ombre des nuages glisser sur les pentes pendant des jours, des annees, des siecles...

J'aurais voulu figer ces instants de quietude, arreter le temps !

Ce sont mes jambes qui m'ont dit de repartir : ma tete et mon coeur seraient bien restes...

J'ai du me secouer pour continuer le lendemain, mais une autre surprise m'attendait.

Apres les deux cols, la route redescend a environ 3200 m d'altitude, et arrive au village de Sary-Tash. Les montagnes s'ouvrent alors et laissent la vue s'epanouir sur une plaine (si tant est que l'on puisse parler de "plaine" a cette hauteur) etroite, limitee en largeur par... un mur.

Immense.

Blanc.

Les montagnes du Pamyre.

Une barriere de roche et de neige scintillante sous le soleil qui s'etend d'Est en Ouest jusqu'a l'horizon, limitant la vallee a une largeur de quelques km seulement, et dont les pointes qui se perdent dans les nuages peuvent depasser 7000 metres d'atitude ! J'avais par exemple le mont Lenine sous les yeux qui pointait a 7154 m d'apres mes infos... Meme depuis une hauteur de plus de 3000 m, ca parait gigantesque.

Un paysage fantastique dont je n'arrivais plus a decrocher les yeux.

Ce genre de paysage que l'on imagine dans les histoires qui parlent d'un pays cache protege par une barriere de montagnes infranchissables, et sur lequel courrent toutes sortent de mythes et de legendes. Plus simplement, ici, c'est la frontiere avec le Tadjikistan, mais tout de meme !

Il aura fallu un changement de climat pour me ramener sur Terre : un vent froid et fort s'est leve, des nuages se sont accumules me coupant de la chaleur du soleil, et quelques gouttes de pluie ont commence a tomber... Alors seulement j'ai pris conscience que j'etais glace, absolument pas equipe pour le froid, pieds nus en sandale sur un col a 3500 m, sur une route defoncee ou ne passait presque personne, que le soir commencait a tomber... Et evidemment, plus une seule yourte pour m'accueillir. Apres une demi heures de marche ou mon imagination s'est mise a faire des bonds, j'a pris le premier 4x4 qui passait et suis retourne dormir a Sary-Tash. J'ai appris a cette occasion que si j'avais continue encore un peu au lieu de betement me faire peur tout seul, j'aurais trouve des yourtes pour m'accueillir un peu plus loin... Toujours pareil, manque de maitrise.

Khirghizstan

2009-07-21T12:36:00.004+02:00

Une fois mon visa obtenu a Tashkent, je prends le bus, puis un taxi, puis un autre bus, puis encore un autre, et me voici a la frontiere entre l'Ouzbekistan et le Khirghizstan.

Je passe sans encombre, apres avoir rempli le formulaire comme quoi je ne porte pas d'armes, de drogue, ou d'autres substances nocives, et me voila au poste suivant. A priori, ce sont les memes : la casquette des flics est encore plus grande et ridicule, mais les gens mangent la meme chose, parlent la meme langue, ont la meme histoire (ex-URSS).

Me voici a Osh (pas Auch, hein !)

Cette ville est la seconde du pays par son importance, mais elle elle est coupee de la capitale, Bishkek, par une chaine de hautes montagnes qui rend toute communication difficile entre les deux villes.
Hors, moi, me fiant a ce que m'a dit un Khirghize, je dois y aller pour obtenir un visa Chinois.
Toujours dans mon operation "Contourner le Pakistan - rocade Est", je veux me rendre a Kashghar, a l'Ouest de la Chine, chez les Ouighours. Je sais qu'il y a eu quelques troubles recemment dans la capitale regionale, Urumqi, et je ne sais pas si je pourrais avoir un visa, mais en Asie centrale, il ne sert a rien de planifier quoi que ce soit : tout peut changer d'un jour a l'autre, ce qui oblige tout le monde a voyager "a l'arrache".
Par exemple, la frontiere que je viens de traverser a ete fermee et reouverte plusieurs fois dans le mois de Juin, et je n'etais meme pas sur d'arriver a Osh.

Une fois a l'hotel, je fais la connaissance de trois voyageurs qui cherchent un quatrieme compere pour remplir un taxi pour la capitale : un israelien, un coreen, un suisse... et bibi.
Je ne prends donc pas le temps de visiter la ville (j'aurais du, mais je le saurais plus tard), et tot le lendemain, nous voila parti. Nous avons laisse l'israelien negocier le prix, car outre qu'il a deja fait le voyage une fois, j'ai eu l'occasion d'observer en Ouzbekistan qu'il n'y a pas meilleur qu'un israelien pour obtenir un prix correct et eviter les arnaques. En plus, celui-la parlait russe, ce qui est tout de meme un avantage ici...
La route est longue, entre 10 et 11 heures pour faire 4 ou 500km, mais le parcours est magnifique, traversant de hautes montagnes avec des cols a plus de 3000m ! Je regrette vraiment de ne plus avoir d'appareil photo, mais peut-etre que mon copain coreen m'en enverra quelques unes.
Un ciel bleu sombre, des montagnes enneigees, l'alpage verdoyant, des yourtes de nomades disseminees de place en place entre lesquelles courrent des chevaux, paissent des troupeaux de chevres ou de moutons, et un air d'une purete et d'une fraicheur incomparable...
Je me sens pousser des ailes devant ce paysage.
Des que j'ai un appareil, je vous montre !

Une fois a Bishkek, je realise que nous sommes... Vendredi 10 juillet. Les ambassades sont fermes les deux jours suivants, il etait inutile de courir. Tant pis.
Je fais ma demande de Visa le lundi matin, et comme en Ouzbekistan, on m'annonce une semaine d'attente. Mardi, je reprends un Taxi pour redescendre a Osh, et profiter de ce temps "mort" pour faire la route a pied jusqu'a la fontiere chinoise, au poste d'Irkeshtam (sud).

Consequences

2009-07-21T12:19:00.003+02:00

J'ai bien retenu la lecon avec les militaires Ouzbeks. Je suis a present capable de bien me debrouiller avec les uniformes dans toute l'Asie Centrale ( ce sont les memes dans tous les pays en "...stan", formes a la mode sovietique).
J'ai pu m'entrainer des mon retour dans la capitale, dans le metro.
Il faut savoir que les stations de metro de Tashkent sont tres jolies, toutes differentes et bien decorees, sauf qu'il est interdit d'y prendre des photos, que cette regle n'est inscrite nulle part, et que chaque station regorge de flics : 3 a chaque entree, plus 5 sur le quai, 10 si 2 lignes se croisent dans la station. Ca fait quand meme jusqu'a 16 policiers qui n'ont rien d'autre a faire que d'embeter les touristes. Vous pouvez en un seul aller-retour vous faire controler le passeport jusqu'a 5 ou 6 fois ! Ca fini par enerver... Ayant compris le mode de fonctionnement de la police, j'ai change de methode. Je reprends le metro, et ca ne rate encore pas, on me redemande mon passeport. Mais je suis encore sous le coup de l'enervement de la veille : je les ai pratiquement agresse avec mon "Quoi, y'a un probleme ? (en francais)" , et comme ensuite tout le monde nous regarde, je sais que je ne risque rien : les policiers ne detestent rien tant que l'esclandre publique, et j'en profite. Ils insistent, essaient le plus clairement possible de me faire comprendre qu'ils veulent mon passeport, je fais celui qui ne pige rien : ca leur apprendra a ne pas parler anglais. Arrive le metro : je les plantes sur le quai, et m'en vais, fin du controle. Je n'ai meme pas sorti mon passeport !
Wahou... ca marche...
Toute ma vie, j'ai appris a respecter l'autorite : les parents, les professeurs, les policiers... J'ai appris qu'en Asie Centrale, il faut faire l'inverse : c'est moi le patron, et si le miserable sous-fifre me cherche des poux, il peut aller s'adresser directement a l'ambassadeur de France a Tashkent. J'ai eu depuis cette histoire plusieurs fois l'occasion de le verifier : je dois me montrer autoritaire et dominant avec les uniformes, et ca marche.

Une fin de parcours difficile

2009-07-08T05:32:00.003+02:00

L'Ouzbekistan m'aura reserve une derniere etape inattendue.
Apres Samarcande, je suis remonte sur Tashkent. Une marche plutot agreable de 6 jours, durant lesquels j'ai croise d'autres francais voyageant a velo. Une fois de retour dans la capitale, j'ai depose une demande pour un visa Kirghiz, l'idee etant de contourner le Pakistan en passant par Osh (deuxieme ville du kirghizistan, au Sud-Ouest).
Ayant choisi un formulaire en mode "normal", j'avais 8 jours devant moi avant de le recuperer.
Il y a un mode "express" qui permet de le recuperer en deux jours,mais il est beaucoup plus cher. Quand au mode "bakshish" employe par un Suisse juste derriere mois au consulat, il permet de l'obtenir dans la journee... pour un prix encore superieur, bien sur.
Je decide de passer ces quelques jours a marcher vers la frontiere.
Je quitte donc Tashkent en debut d'apres-midi, et commence cette derniere ligne droite en Ouzbekistan. Les deux premieres nuits, je trouve a point nomme un restaurant ou des clients m'invitent a dormir chez eux. Des gens vraiment gentils qui m'auront bien rendu sevice !
La troisieme, je la passe a Angren. J'aurais pu aller beaucoup plus loin ce jour-la, mais quelques abricots manges la veille m'ont retourne les intestins, et la chaleur aidant, je ne me sens pas en etat pour continuer l'apres-midi. Une petit etape de 30 km, donc.
Je trouve un hotel pas cher (dortoir a 3000 CYM = moins de 2 dollars), et j'ai la surprise de voir debarquer 1 heure plus tard 2 francais que j'avais croise a Samarcande : je passe donc une bonne soiree en leur compagnie. Ils m'expliquent qu'ils reviennent de la vallee de Ferghana, et ont parcouru la route qui m'attend. Ils m'avertissent que la zone est sur-militarisee et qu'ils ont bien failli se faire voler leur telephone portable par un policier. C'est leur chauffeur ouzbek qui a donne de l'argent au flic pour le recuperer...
Le lendemain, je decolle vers 6H, frais et dipo. La route monte, je trouve les premieres montagnes, et quelques pics enneiges au loin contrastent avec le paysage plat que j'avais arpente jusqu'a present.
La route suit une riviere, et je passe ma pose coutumiere de l'apres-midi au frais, a l'ombre d'un arbre au bord de l'eau. Super agreable.
Et je repars.
Je n'ai pas fais 5 km que j'apercois un nouveau poste militaire. J'en ai deja vu plusieurs depuis ce matin, mais n'ai pas eu d'ennuis jusqu'a present. Juste un controle de passeport.
J'ai en memoire l'avertissement d'hier. Je sens la tuile, et retire la carte memoire de mon appareil photo pour la mettre dans ma poche.

Ca ne rate pas. Arrive a hauteur du poste, un garde m'arrete. Il commence par reclamer mon passeport, puis appelle son chef. Un excite debarque et commence a me prendre la tete en me lancant des regards noirs. Des le depart, je deteste ce type.
Il m'ordonne en criant comme si j'etais sourd de deposer mes sacs par terre, puis de m'eloigner : je m'eloigne, et il gueule encore plus fort : je suis trop loin, je dois me rapprocher. Faudrait savoir !
Ensuite, il me fait tout un cinema, m'ordonne de lever les mains, de me mettre de profile, et comme je n'obeie pas, il pete un cable, me met de force en position, et retourne au sacs. Une voiture arrive sur le petit chemin du poste, et mon excite-en-chef la hele au passage. Je profite de la diversion, remet mes mains dans mes poches et me rapproche de mes affaires : hors de question de les perdre de vue. L'imbecile ne s'en offusque meme pas, comme quoi tout son cinema... n'est bien que du cinema.
Commence alors la fouille des sacs. Deux autres soldats arrivent, et le furieux les eloigne. Je saisi le mot "bomba" dans son discours... La seule chose qui risque de lui sauter a la figure, c'est l'odeur de mon T-shirt sale ! Enfin bref.
Je note en revanche, qu'un soldat a recupere mon appareil photo, mais je le vois le remettre dans le sac. Quand a ma liasse de monnaie, ils n'y touchent pas. OK, me dis-je, c'est juste un controle un peu penible.
On me rend mes sacs, on me fait monter dans la voiture avec Crazy-man et son sous-fifre, et ils m'emmenent 300 metres plus loin au bureau du chef-en-chef. Le goujat me plante a la porte avec 5 gardes et disparait, toujours avec mon passeport.
Longtemps apres, il revient avec son superieur. je me dis que je vais pouvoir dialoguer intelligemment avec un grade qui a surement appris a lire, mais je dechante immediatement lorsque celui-ci me demande, passeport en main, si je suis francais... La, c'est mal barre.
Ils tente vainement de dialoguer avec moi, mais comme je ne comprend pas le russe et que leur manieres me deplaisent, je decide d'arreter de cooperer et de ne plus comprendre que l'anglais ou le francais.
Apres quelques palabres inutiles, on me fait monter dans un camion (une ruine sovietique d'au moins 30 ans d'age) qui va me ramener en compagnie du chef-en-chef jusqu'a... Angren. Et zut.
Une fois la-bas, on me fais patienter avec le chauffeur pendant des plombes jusqu'a la nuit tombee. J'en profite pour verifier mes sacs... Et constate la disparition de mon appareil photo. Et m......... Je suis pourtant sur d'avoir vu le soldat le remettre dans le sac ! C'etait le fils de David Copperfield ou quoi ?
Finalement, je suis conduit jusqu'au batiment principale de l'armee en ville.
Je tombe alors sur un ouzbek parlant un bon francais qui se presente comme traducteur. Chouette ! Il me presente quelques personnes devant la grille, et si j'ai bien compris, mon chef-en-chef (4 etoiles sur chaque epaulette) n'est qu'un roquet au garde-a-vous a cote de ces gens.
Tant mieux. Je bloque tout net et refuse d'entrer. Je reclame le droit d'appeler mon ambassade. Et la tout d'un coup, je vois tout le monde se faire tres doux et gentil avec moi...
Non mais quelle buse je fais moi ! Pourquoi n'ai-je pas fais ca des le depart ???
je le saurai pour la prochaine fois...
Comme je ne vois pas pourquoi je serai le seul a etre embete, je refuse toujours d'entrer, et l'interrogatoire va se faire sur un banc, a la lumiere d'un reverbere.
Ces nains de jardin en uniforme se contentent de prendre quelques infos sur mon identite et mon parcours en Ouzbekistan... Tout ca pour ca ???
Ils me donnent comme excuse que ma barbe me donne un aspect inquietant... Ils m'ont donc arrete et fait tout ce cirque pour port de barbe suspect !!!!!!
L'insodable betise de ces decerebres congenitaux me surprendra toujours.

J'en profite pour me plaindre du vol de mon appareil photo. Malheureusement, la penombre ne me permet pas de profiter pleinement de la mine renfrognee de mon chef-en-chef sous les regards de reproches de son superieur. On m'assure que des recherches seront menes, etc, etc...

Bref, j'ai paume mon troisieme appareil photo.
La crise.

Ecoeure, je rentre a Tashkent pour recuperer mon visa kirghiz. Je prends le bus demain pour la frontiere... Il ne manquerait plus qu'elle soit fermee !

Samarcande

2009-06-23T10:28:00.010+02:00

Au coeur de l'Asie Centrale, sur la route de la soie, se trouve Samarcande, centre culturel, religieux, et commercial de toute cette partie du monde pendant des siecles.

Cette ville etait l'une de mes destinations dans ce voyage, car son nom resonnait a mes oreilles comme une citee de legendes, d'histoire, de voyages... J'ai eu raison de venir, ca en vaut la peine !C'est magnifique.

Un petit apercu vaut peut-etre mieux qu'un long discours :

Et puis aujourd'hui, Samarcande, c'est un passage quasi-oblige pour tous les voyageurs de l'Asie Centrale et de la route de la soie, et ils sont nombreux. Comme ils ont tous le Lonely Planet, ils descendent tous dans le meme hotel (le moins cher), ce qui provoque de sympatiques reunions de voyageurs au long cours.

Je passe donc mes soirees a discuter avec des gens du monde entier : francais, russes, italiens, autrichiens, allemands, suisses, japonais, israeliens... Certains voyagent a velo, d'autres en moto, ou en voiture, d'autres en bus ou... a pieds (bibi !) Ca permet de recolter des renseignements pour la suite de nos voyages respectifs : as-tu passe telle ou telle frontiere ? comment ? a quelle epoque ? Qu'est-ce que tu as comme materiel ? As-tu vu tel ou tel endroit ?, etc... Du fait de la longueur des voyages (plusieurs mois, voir plusieurs annees), certains se rencontrent ainsi pour la seconde ou la troisieme fois, lient des amitiees, bref, c'est toute une communaute que je decouvre avec plaisir, prenant au passage ma part d'infos et de conseils, de recits et d'anecdotes. La convivialite et l'ouverture sont de mise pour tout le monde, et les conversations animees durent jusque tard dans la nuit...
Pour ce que j'ai eu jusqu'a present, les infos sont plutot positives. Tout roule jusqu'a Tashkent. Apres, c'est une surprise, et vous decouvrirez mon parcours (complique mais sympatique en cas de succes) au fur et a mesure... ;-)

Boukhara et la route Ouzbek

2009-06-22T11:59:00.010+02:00

Le centre historique est rempli de Medrassah (ecoles coraniques) anciennes, d'hotels, et de touristes (francais a 80 ou 90 % !!!)...

Il ne faut cependant pas aller bien loin pour trouver les ouzbeks : quelques minutes a pied suffisent pour se retrouver la ou ne vont jamais les touristes : des rues non pavees, des maisons minables aux murs de briques en terre (la culture en Asie centrale est plutot de masquer tout signe exterieur de richesse), beaucoup de poussiere et tres peu d'arbre dans les ruelles etroites qui protegent mal du soleil (les maisons n'ont generalement pas d'etage), mais en revanche, beaucoup de gens souriants et accueillants. ils sont plutot surpris, a ce qu'il m'a semble, de voir un touriste isole se perdre dans leurs ruelles... Je suis invite a une partie de carte par un groupe de jeunes, puis a diner... je refuse l'invitation car je pressents que ca va durer jusqu'a pas d'heures, et je veux me coucher tot, mais apres 2 heures passees a vagabonder dans la poussiere, je dois admettre que le coin est franchement agreable.

Le lendemain, je pars bon pied bon oeil. Direction Samarcande, la ville pour laquelle je suis venu si loin au nord de l'Inde.

Tout au long de ces quelques jours de marche, je n'ai cesse d'etre interpele, salue, invite ! Toutes les 5 minutes, quelqu'un arrete son travail ou quitte sa place a l'ombre ou arrete sa voiture pour savoir qui je suis, d'ou je viens...

Les deux premiers jours, je serai systematiquement invite pour tous les repas et pour dormir, a tel point que lorsque vient l'heure d'acheter un morceau de pain le troisieme jour, je ne sais plus ou j'ai range mon argent !

Ce contact quasi permanent me permet de decouvrir rapidement les ouzbeks de l'interieur. Apres experience, je crois qu'il n'y a rien de tel pour connaitre d'autre peuples que de dormir chez eux.

Que dire des Ouzbeks ?

Presque toujours gentils, accueillants et souriants, toujours avides, visiblement, de rencontrer des etrangers... c'est qu'il en passe des etrangers en Ouzbekistan (je reviendrai la-dessus a Samarcande).

Commen en Iran les hommes, jeunes ou vieux, s'habillent a l'europeenne, mais portent le bonnet ouzbek, un petit bonnet rond dote de 4 pointes en carre et une cinquieme au centre. C'est joli, mais ca ne protege pas du soleil... les femmes en dehors de la grande ville, portent plus generalement les vetements traditionnels, avec pantalon, robe longue a manches courtes, et foulard noue sur la nuque.

Autre point particulier sur leur apparence : toutes les personnes de + de trente ans ont tout ou partie de leur dentition remplacee par des dents en or !!! Les petits vieux arborent ainsi un sourire scintillant a faire palir d'envie Hernan Cortez en personne !

Quoi d'autre ? Ils parlent generalement Ouzbek et un peu Russe, parfois aussi le farsi ou le Tadjik... A ce sujet, c'est bien pratique : ils me comprennent quand j'utilise mon vocabulaire turc ! L'accent differe un peu, mais j'ai decouvert que l'Ouzbek, le Kirghiz, le Kazak et meme la langue des Oighour (ouest de la Chine) est tres proche du Turc. Ca m'arrange. Ca rappelle egalement que les turcs sont venus de par la pour tout conquerir jusqu'en Europe.

Autre particularite : tout le monde crache, partout, tout le temps. Pour les hommes, ca ne me choque pas trop, sauf quand les glaviots fusent jusque dans les magasins, mais voir les femmes le faire, ca fait drole... A leur decharge, j'ai moi-meme constamment la bouche seche, et la terre n'est que poussiere dans ce pays, une poussiere legere et abondante qui s'eleve en nuages au moindre courant d'air. Il y a des courants d'air en permanence...

Malgre ce terrain peu propice, l'ouzbekistan est un pays vert. Tout au moins pour ce que j'en ai vu. Apres la Turquie et l'Iran qui arboraient un paysage totalement depourvue d'arbres, je profite a fond des routes Ouzbeks tres ombragees, bordees d'arbres en permanence. Ce n'est pas un luxe quand il s'agit de marcher par 40 degres a l'ombre. De plus, ce pays cultive en masse le ble, le coton, les abricotiers et les muriers... dont c'est justement la saison !!! Grand luxe : je n'ai generalement qu'a tendre le bras pour recolter mon dessert tout en marchant...

Dans l'ensemble, la campagne est tres peuplee et peu mecanisee. A l'heure de la recolte, je trouve peu de moissonneuses, et les petites parcelles de bles se recoltent a la main (faucille + reins solides + ane + charette). La main d'oeuvre familiale comprend evidemment les enfants qui pendant ce temps ne sont pas a l'ecole... a moins qu'elle ne soit finie ? C'est vrai que je n'ai pas demande, mais apres avoir discute avec plusieurs personnes de 15 a 20 ans, j'ai plus ete impresionne par leur maturite et le fait qu'il travaillaient (hommes et femmes) des l'age de 15 ans que par l'etendue de leur connaissances.

Mais tout le monde a le sourire.

Sauf les flics. J'ai d'ailleurs pris la technique : quand ils m'embetent, je ne comprends plus que le francais et devient un peu idiot. Resultat, soit ils abandonnent devant la difficulte, soit je vois defiler toute une ribambelle de sous-officiers et d'officiers, jusqu'a ce que je trouve un nombre suffisant d'etoiles sur les epaulettes (3 ou 4). A ce stade, grace a "constellation-man", je m'en tire avec un simple controle de passeport de 10 minutes, au revoir et merci. Facile. Mais tout de meme, ils n'aiment pas les pietons. Et ils ne comprennent pas plus que les autres flics du monde que je veuille marcher quand il est si simple de prendre un bus ;-)

Ouzbekistan

2009-06-15T07:22:00.003+02:00

Il n'y a qu'un avion par semaine entre les capitales iraniennes et ouzbeks... Qui je retrouve sur mon vol ? Kader, le meme que j'avais rencontre a Erzurum.
Ca m'arrange bien, car je n'ai aucune experience pour ce qui est de prendre un avion, et les formalites a repetition dans l'aeroport me semblent corsees... Bref, je suis content de l'avoir avec moi, d'autant qu'il a un guide sur l'Asie centrale avec de nombreux renseignements sur les hebergements (entre autres). En fait, depuis quelques temps, j'ai decouvert que je devais etre le seul voyageur au monde a ne pas connaitre le tres fameux "Lonely Planet".
Ils l'ont tous, quelque soit la nationalite : Chinois, Canadiens, Bresiliens, Australiens, francais...
Donc, Kader, lui, il a tout ce qu'il faut.
Je reste une journee en sa compagnie a Tashkent. Comme a Erzurum, je profite de ses conseils et de sa longue experience pour me remettre sur les rails. Il faut dire que j'etais un peu "hors-circuit", justement, ne sachant plus trop quoi faire ni par ou passer pour aller en Inde.

Donc, nous decouvrons ensemble la capitale, Tashkent.
Quel contraste...
Ca commence dans le parking de l'aeroport, a l'arret de bus : des filles. Normales. Ne riez pas, car depuis le depart d'Istanbul (3 mois !) je n'ai cotoye pratiquement que des hommes et n'ai generalement vu que des voiles pour representer la gente feminine. 2 heures d'avions plus tard, je tombe sur des cohortes de blondes en jupes legeres, des rousses en jean/debardeur, bref, comme a la maison... ca fait un choc.
Ensuite la ville : l'antithese de Tehran. De larges avenues facon communistes, qui donnent l'impression d'un traffic routier presqu'inexistant. Peu de bruit. Les voitures s'arretent au feu rouges et ne klaxonnent pas. Il y a de grands parcs ou les vieux jouent aux echec, il y a de la musique un peu partout... Une excellente impression de calme et de tranquillite.
Kader trouve un hotel sympa.La premiere chose que propose le patron pendant que sa femme nous montre la chambre, c'est de la vodka. Si j'ai bien compris, ils en boivent comme de l'eau, ici.

Bref, il faut s'habituer, mais ca va plus vite dans ce sens la que dans l'autre !

Ceci dit, les flics sont les memes. Ce n'est quand meme pas un pays democratique. Interdiction de marcher sur le gazon, de photographier le metro, ou de sortir un seul dollar du pays (il faut declarer ses sous a l'entree, et si vous en avez plus a la sortie, ils vous confisquent la difference... ils sont joueurs...)

Ensuite, Kader est parti de son cote, et moi j'ai pris le train de nuit pour Boukhara, non loin de la frontiere Turkmene.
Je visite et je reprends la route vers Samarcande.

Mauvaises nouvelles

2009-06-01T12:14:00.007+02:00

Nastaran, mon amie Iranienne de teheran, a appele pour moi le consulat du Turkmenistan.
Visa refuse...
Ah.
V'la aut'chose !

Que faire dans ce cas ?

J'avais justement recu la veille un avertissement de Kader, mon francais d'Erzurum : beaucoup d'etrangers auraient vu leur visa refuse sans explication depuis une semaine. Selon une suissesse qu'il a rencontre a Mashhad, le plus simple serait de prendre un avion a Teheran pour Tashkent, a l'autre bout de l'Ouzbekistan, pour la modique somme de 200 ou 250 USD...
Sauf que je n'ai plus une telle somme.
Donc, on oublie l'avion. De toute facon, ca ne me plaisait pas comme solution.

Quoi d'autre ? Contourner par le nord : prendre un bateau et remonter jusqu'au Kazakstan puis redescendre sur Samarcande via les steppes Ouzbeks. Sauf que je n'ai pas le temps de partir en quete d'un visa Kazakh, mon visa iranien est trop court (il se termine dans une semaine), et meme si je le fait prolonger, je n'aurai de toute facon... plus les sous pour tenir jusqu'a Samarcande..

D'autres idees ? Passer par le sud, en Afghanistan... Quand on regarde la carte, c'est assez logique : via Herat et Mazar-e-Sharif, on arrive a quelques km de la frontiere sud de l'Ouzbekistan. Ca peut se faire tres rapidement.
Bon, je m'informe sur Internet : l'obtention de visa est parait-il facile et peut se faire a Mashhad en 2 jours. Bon, ben, voila, c'est parti.
C'est amusant les voyages : on ne fait jamais ce qui etait prevu. Je voulais passer par le Turkmenistan pour contourner l'Afghanistan, et voila que je dois maintenant passer par l'Afghanistan pour contourner le Turkmenistan. A chaque fois que je planifie l'avenir, je finie par faire tout le contraire... Alors j'arrete d'essayer de prevoir et je laisse faire les choses...

Me voici donc parti pour Mashhad : 15 heures de bus pour faire environ les 900 km. Je fais la rencontre pendant le trajet de Reza, un iranien qui a quelques points communs avec moi : meme age, meme taille, cheveux longs, barbe, lunettes... Le courant passe bien et au final, il se propose de m'heberger chez lui. OK.

En revanche, une fois trouve le consulat afghan a Mashhad, je me fais refouler pour cause que je dois presenter une lettre de mon ambassade.

Encore ?

J'appelle mon ambassade : fermee pour cause de Pentecote ! M'enfin ?!?! :-(
Raffarin ne l'avait pas suprimee celle-la ?

Je fais le point : si l'ambassade afghane de Teheran met plus de 2 jours pour me donner le visa, je suis hors-course... ca va se jouer sur le fil. Bon, "laissons faire les choses", qu'il a dit...

J'ai l'occasion de penser a autre chose dans la soiree car Reza m'emmenne visiter le tombeau de l'Imam Reza, grand centre de pelerinage Chiite en Iran, puis, il a invite un couple de ses amis pour le diner : je me retrouve assis a cote d'une jolie iranienne sans voile, mais avec decolte, a boire de l'alcool de fabrication locale qui ressemble furieusement a de la Grappa italienne, tout en degustant des spaghettis et causant voyages, et politique.
Super soiree.
De plus, comme Reza fait du commerce en Afghanistan, il dispose d'un reseau de connaissances qu'il se propose de mettre a ma disposition pour plus de securite pendant les 4 jours que je compte passer la-bas. Exactement ce qu'il me fallait !

Le lendemain, retour a Teheran.
Je me rends au consulat Afghan, et j'apprends que je peux obtenir mon visa dans la journee !!! Enfin une bonne nouvelle !
' Faut juste attendre que l'ambassade francaise rouvre ses portes...

Retour chez Nastaran, la plus gentille et serviable des iraniennes.

Le lendemain, donc, je me presente comme une fleur a cette #$%^&*()\* d'ambassade de France :
"- Bonjour, je pourrais-je avoir une lettre de recommandation pour l'ambassade d'Afghanistan, svp ?
- Pour aller an Afghanistan ? Ah non, desole, je peux pas.
- ???!!!??? Pourquoi ca ?
- Parce que c'est un pays declare a"haut-risque" et que nous ne donnons pas de lettre pour ce genre de pays. Si vous voulez un visa afghan, il faut le faire depuis la France.
- Mais je ne peux pas, moi !!! Comment je vais faire alors ?
- Prenez un avion pour l'Ouzbekistan, puisque vous avez le visa Ouzbek.
- Mais je n'ai pas les sous !
- Ca peut s'arranger, voyez avec la comptabilite de l'ambassade pour organiser un transfert.
(enfin une bonne nouvelle)
- OK, d'accord, je vais voir ca...
- Au fait, j'oubliais de vous prevenir : vous n'aurez pas non plus de lettre d'ambassade pour l'Irak ou pour le Pakistan, tous deux places egalement dans la liste des pays a haut-risque...
- ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH !!!!!!!!!!!!!!!!! Mais vous voulez ma mort ou quoi !!?!??!
- C'est comme ca. "
(restons stoique, non Gauthier, tu ne va pas poignarder la dame avec son stylo bic)
Je marchande, discute, argumente, rien a faire.

Je ressort de l'ambassade de tres mauvaise humeur. J'avais garde une attitude positive jusqu'a present, mais la, le coup du Pakistan, c'est une fleche de parthe qui m'acheve... Pas de Turkmenistan, pas de Pakistan, et puis quoi encore ??? Autant prendre l'avion directement pour New Delhi, alors ! Et pourquoi pas pour Shanghai tant qu'on y est ?

Les Belges, les Danois, les Bresiliens et une trentaine d'etats differents ont des accords avec le Pakistan : ils se presentent a la frontiere et hop, 3 mois de visa ! pas besoin de lettre... Tout ca a cause d'un gouvernement stupide a qui je n'ai jamais rien demande, surtout pas de me mettre les batons dans les roues !!!!!!!!
C'est peut-etre la solution : demander une double nationalite... Mais la, je n'ai pas le temps.

Bon. Je digere la nouvelle une journee, puis je m'organise pour aller a Samarcande. Pour le Pakistan, on verra plus tard... Laissons faire les choses, qu'il a dit...

PS : il parait que le gouvernement turkmen refuse les etrangers pour cause de grippe mexicaine ou je ne sais quoi... non mais quels boulets...

Retour sur la route

2009-05-27T09:22:00.004+02:00

De retour a Teheran, je suis loge pour une nuit chez une iranienne : elle m’a contacte via “couchsurfing” pour me proposer son aide si j’en avais besoin. J’ai saute sur l’occasion et n’ai pas eu a le regretter. Outre qu’elle me loge comme un prince, elle parle un francais absolument impeccable et sans accent alors qu’elle n’a jamais ete en France ! J’en profite pour lui poser tout un tas de questions qui restaient en suspend… D’autant que mon hotesse est un esprit independent et ouvert, ce qui facilite la discution : je n’hesite pas a aborder avec elle les questions de religion, de politique, de societe, etc… D’habitude, je reste surtout dans le domaine de la simple culture.
Le lendemain, je depose ma demande de visa au consulat du Turkmenistan et tache de faire rallonger mon visa iranien de 15 jours. Operations reussies avec succes.

Et je prends la route dans l’apres-midi, direction Mashhad.

J’ai plusieurs contraintes qui conditionnent mon activite :

- les cartes bancaires ne fonctionnent pas en Iran. Leurs banques ne sont pas connectees avec les banques des autres pays. Resultat, les touristes doivent se munir d’une certaine quantite de “cash” pour toute la duree du sejour. Or, moi, je vois mon argent se reduire dramatiquement, et j’ai encore 17 jours a tenir… Conclusion, soit j’arrive a me faire heberger, soit je dors dehors. Ca va plutot bien se passer : entre Teheran et Shahrud, je vais dormer 2 fois dehors, et me faire heberger par l’habitant les autres fois.
Le probleme, c’est que je suis completement extenue avant meme d’arriver a Shahrud. Je n’ai que 6 heures de sommeil par nuit, avec des etapes de 40 a 50 km pas toujours faciles, et un arriere de sommeil qui commence a peser dans la balance.

- mon visa ne me permettra pas de finir l’Iran a pied. Il y a environ 900 km entre Teheran et Mashhad, et il me faudrait entre 3 semaines et un mois entier pour couvrir la distance. De plus, je voudrait passer une journee a Mashhad pour visiter un peu, et je perdrai encore 2 jours pour retourner chercher mon visa Turkmene a Teheran. Donc, je ne me suis pas pris la tete pour bien tout faire a pied : j’ai fait ce que j’ai pu, et le reste en voiture. J’ai fait tout de meme le minimum syndicale de 40 km par jour, avec parfois quelques extensions, notamment en arrivant sur Damavand et Shahrud.

- j’ai appris par experience que je ne pourrais pas franchir la distance a pied sans avoir en permanence 2 jours de nourriture et d’eau dans mon sac (soit pour moi un troisieme sac de 5 ou 6 kg). En effet, lorsque j’ai aborde le desert après la ville de Semnan, je suis tombe sur plus de 100 km avec rien au milieu : du soleil et de la poussiere, c’est tout. Ce jour la, j’etais mort de fatigue, la nuit avait ete tres courte, et en plus, au petit dejeuner, l’iranien qui m’avait heberge avait tenu a me faire gouter a un petit dejeuner local : un mix de viande comprenant les yeux, les oreilles, et la langue du mouton, ainsi que les pattes et quelques boyaux… On peux admirer, tout en mangeant, le crane de la bete en train de mijoter dans la casserole. Ca se mange, mais pour marcher sous le soleil c’est tout de meme un peu lourd. De plus, fatigue comme j’etais et ne sachant pas ce qui m’attendait, je n’avais pris qu’une bouteille d’eau, pensant trouver de quoi m’approvisionner sur le chemin.
J’ai assez vite craque ce jour la.

Donc, 8 jours de marche jusqu’a Shahrud, et retour a Teheran pour recuperer le visa. Je suis a nouveau loge chez mon iranienne et profite de son confortable tapis de salon pour dormir pendant 2 jours.

Conseils a tous ceux qui voudraient traverser l’Iran integralement a pied : vous aurez besoin de marcher pendant 2 mois (visa de 30 jours + 2 extensions de 15 jours). Vous n’aurez pas le temps d’aller voir Ispahan, Shiraz, ou Yazd. Vous n’aurez pas non plus de temps a perdre pour faire des demandes de visa et des allers-retours a Teheran pour les recuperer : tachez de les obtenir avant si c’est possible. Cependant, cela necessite de connaitre avec precision le jour d’arrivee en Iran, (ce qui dans mon cas etait impossible). De plus, pour marcher, il faut dormir, alors ne comptez pas sur l’hospitalite locale (les iraniens se couchant a minuit), mais plutot sur une tente plantee loin, tres loin de toute civilization, afin de dormir tranquille. Oui, je sais, on peux se passer de tente et de sac de couchage, mais après m’etre fait vampirise par des escadrilles de moustiques en formation d'attaque, je prefere conseiller la tente, ou alors un bon repulsif, voir meme le lance-flammes (un peu plus lourd mais radicale, je pense)

Carte google map...

2009-05-26T13:34:00.003+02:00

Je viens de comprendre comment mettre une carte "Google-map" sur ce blog. J'ai fais une carte de mon parcours, et l'ai rajoute ici : elle est tout en bas.

On me demande souvent ou se trouve telle ou telle ville : ce sera plus facile comme ca.

D'autres recits

2009-05-17T13:12:00.003+02:00

Pour ceux qui aiment les recits de voyage, j'ai omis de vous donner la derniere fois le site internet d'Alex, le francais rencontre a Ispahan et Shiraz : www.soliraidasia.com.
Son voyage repose entre autre sur une volonte d'aide humanitaire pour le compte de l'organisation humanitaire Plan International.

C'est fou comme ils sont nombreux dans ce cas !
Mon espagnol de Tabriz avait egalement rencontre un groupe de 3 irlandais qui traversaient le monde a velo pour raison humanitaire. De meme, le groupe de "toutenmarchant.com" dont je vous avais parle en Turquie. Et j'entends regulierement parle de voyageurs cherchant a promouvoir de par le monde telle ou telle action ecologique ou humanitaire, au sein de telle ou telle association, ONG, etc...

Je n'ai aucune idee de la portee ou de l'efficacite reelle de ce genre de demarche, mais je suis tout de meme content de voir les gens bouger, tenter quelque chose a leur niveau.

C'etait la meme chose lorsque j'etais en France : ce n'est que sur la fin que j'ai decouvert combien etaient nombreux les gens qui cherchaient a ameliorer les choses au niveau local (benevolement, bien sur). C'est tout de meme encourageant, tout ca.

Un dernier mot pour Alex : il a de superbes photos ! Il faut dire que contrairement a moi, il ne se promene pas avec un appareil a 2 euros, hahaha ! Bref, beaux paysages en vue.

Notes en vrac sur l'Iran

2009-05-16T09:29:00.005+02:00

- Un certain nombre d'Iraniens ont les yeux claires, bleus ou gris ! C'est surprenant et particulierement joli avec leur teint mat et leur cheveux sombres. A ce sujet, d'ailleurs, il n'y a pas de "type" iranien : je rencontre des gens qui ont une peau tres sombre, comme les yemenites. D'autres me font penser a des turcs, d'autres encore ont la peau si claire que vous ne feriez simplement pas la difference avec un normand de souche. Il y a des yeux claires ou sombres, des cheveux noir ou chatain... Un brassage de population qui nous rappelle que tous les peuples du continent sont plus ou moins passes par la.

- Les antennes paraboliques sont en principe interdites en Iran, mais en realite, et grace au marche noir, les paraboles couvrent les toits des immeubles, et sont simplement planques a la vue des regards. Par exemple, mon Iranien de Marand m'expliquait qu'il captait TV5 et diverses chaines europeennes...

La police tolere...

- J'ai deja parle une fois de l'irrigation. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arroseurs dans les champs : en revanche, de grosses pompes recuperent l'eau du sous-sol pour l'envoyer dans les cannaux qui bordent les terrains. Ce que je n'ai pas precise, c'est que toutes les tranchees qui conduisent l'eau dans le champs sont faites et refaites tous les ans... a la main ! Enfin avec pelles et pioches, quoi ( pas avec les dents, bien sur). Ce qui fait que quand ils me voient arriver sur la route, ils sont bien contents d'avoir un pretexte pour faire une pause et boire le the... je les comprends.

- Tous les iraniens que j'ai rencontre m'ont donne un avis defavorable sur leur gouvernement et ont tente de me persuader qu'il fallait dissocier le peuple iranien du gouvernement des mollahs. Je suis d'accord avec eux, mais qu'est-ce qui leur a pris d'accepter un tel regime ? Et pourquoi ne disent-ils rien ouvertement ? Je commence peu a peu, tout doucement, a entrapercevoir la facon de penser Perse. La douceur est dans la nature de la plupart d'entre eux, et ils ne souhaitent pas une revolte ou une revolution violente. Les choses doivent se faire avec du temps... C'est long, mais apres tout, peut-etre ont-ils raison : les choses ont deja beaucoup evolue depuis la rigueur du temps de l'Ayatola Khomeini.

- En iran, les regles de politesses peuvent etre poussees, comme j'en ai deja fait l'experience, et surtout avec les etrangers. Mais entre iraniens, au quotidien, elle se reduit au minimum, voir disparait ! Lorsque quelqu'un demande une direction a un passant, il n'y a aucun preliminaire :

- La rue machin ?
- Par la

Si l'autre sait, il donnera la direction d'un mot, sans meme regarder son interlocuteur, et s'il ne sait pas, il se contentera de lever les sourcils.

Quand a celui qui demande, pas un merci ni au revoir, ni rien : il a son info, il s'en va. point.

J'ai du mal a m'y faire, je trouve toujours cela super vexant.

-La mode pour ces dames est d'avoir une peau aussi blanche que possible, alors je vois pas mal d'iraniennes porter des gants blancs. J'ai aussi vu plusieurs fois des iraniennes avec un pansemsent sur le nez... Epidemie de courants d'air et de portes qui claques ? Non, me dit-on, chirurgie esthetique. Ici aussi...
Sinon, j'ai trouve une image qui montre assez bien les 4 grands stereotypes de l'apparence des iraniennes : moi, je trouve que le plus frequent, ce sont les 2 extremes...

- L'essence est un monopole d'etat en Iran, qui est, rappelons-le, un pays producteur de petrole. Les stations services ne sont pas tres nombreuses, et n'affichent aucun logo ni prix. Mais le prix au litre est tres faible, ce qui explique en grande partie le faible cout des transport. Par exemple, j'ai paye 10$ pour traverser tout le pays de Shiraz a Teheran (13H de bus !), et en dehors des zones touristiques, si vous faites du stop, le prix va generalement de "ridicule" a "derisoire".
C'est bien pour les touristes.
Mais il y a un gros defaut : comme tout ce qui est gratuit ou economique, ca engendre l'abus. Les moteurs tournent en permanence : le bus part dans 2 heures ? le moteur est deja allume. On laisse allume le moteur dans la longue file d'attente a la station essence, on laisse le moteur allume pour aller boire le the, ou meme pour laver la voiture. Je vous raconte ce que j'ai vu. A ce phenomene, ajoutons que la moitiee des vehicules en Iran sont dans un etat tres moyen : sur une echelle de 1 a 10 en terme d'emission de CO2, je les mettrais a 13 ou 14, categorie "catastrophe ecologique"... et je suis en premiere ligne sur la route. zut.

C'est l'histoire d'un belge, d'un francais et d'un bresilien...

2009-05-16T08:52:00.005+02:00

A Ispahan, je me suis loge dans une guest house qui proposait des dortoires a 6$. D'abord quelle ne fut pas ma surprise de trouver dans le mien une finlandaise ! Un dortoire mixte en Iran ? Comme quoi tout est possible... Et le lendemain arrive un belge, un bresilien, et un francais.

Nous prenons un petit dejeuner tous ensemble pour discuter un peu, et le courant passe bien : le belge, Tom, 26 ans, se promene en Iran pendant un mois. Le bresilien, Marcelo, 29 ans, voyageur averti, se fait un trip de 6 ou 8 mois entre l'Afrique du Nord et l'Inde, et le francais, Alex, 28 ans, a decide de faire Paris-Kattmandu en moto sur 5 mois. Je n'ai pas d'infos sur la finlandaise qui nous a malheureusement quitte trop vite, mais pour les autres, nous somme partis visiter la ville tous ensemble. : c'etait vraiment bien !

De gauche a droite : Tom, Marcelo, Alex.

C'etait trois portraits differents : le belge est un jeune qui decouvre le monde, tout frais sorti du moule. Le francais est beaucoup plus mature, mais le voyage commence seulement a l'influencer. Quant a Marcelo, il serait plutot comme Kader, le francais rencontre a Erzurum : experimente, calme, sans soucis... et j'apprends des choses a son contact, notamment sur la negociation de prix et le systeme D pour se degoter un repas correct pour 3 fois rien : mon point faible.
Il m'a appris un proverbe bresilien : "Cobra que nao anda, nao engole sapo" = le serpent qui ne bouge pas ne mange pas de grenouilles -> en claire, "bouge-toi si tu veux quelque chose".

Comme le programme de Marcelo concorde avec le mien, nous partons ensemble le soir pour Shiraz, et le lendemain, nous visitons Persepolis.

Le lendemain matin, en quittant l'hotel a shiraz, qui arrive pile au meme moment au meme endroit ? Alex.

Marcelo prend le bus pour aller au Pakistan, et moi, comme les ambassades sont fermes a Teheran et que je dois patienter, je decide de rester ici et passe la journee avec Alex.

Nous allons passer pas mal de temps dans les parcs de la ville, et nous rencontrons une Iranienne qui nous guide jusqu'a la tombe du celebre poete iranien Hafez. Les gens y viennent comme en pelerinage !

Voici Alex et Foruzan, notre guide.

Pour les grands poetes d'Iran, retenons Omar Khayyam, Ferdosi, et Hafez. J'ai eu l'occasion de lire quelques poemes dans un bouquin en francais : ils traitent presque tous de la douceur de vivre, du vin, et de l'amour... de la Perse comme elle aurait toujours du etre.

Mais qu'est-ce qui leur a pris ???

Persepolis

2009-05-16T08:24:00.012+02:00

A 35 km de Shiraz dans le sud de l'Iran se trouvent les vestiges du palais de printemps des Empereurs Perses, de Xerxes a Darius III. Ce palais etait entoure d'une ville detruite par les troupes d'Alexandre le Grand en 330 ou 331 av JC, qui l'a rebaptise Persepolis :

Ce site est tres impressionnant, tres vaste, et se trouve surmonte de 3 tombes creusees dans la roche de la montagne juste derriere (derniere photo). Plusieurs tombes royales creusees de la meme facon et toutes aussi grandes sont creusees dans une autre montagne 20 km plus loin.

Il y a encore largement assez de temoignages pour laisser aller son imagination : il suffit de completer les colonnes, remettre un toi,t des couleurs, des tentures, et une foule de courtisants comme sur les bas reliefs, pour recreer dans sa tete la grandeur de l'epoque... Superbe.

Esfahan, Isfahan, Ispahan...

2009-05-16T06:18:00.025+02:00

Ispahan est une merveille difficile a decrire... Toute la ville est impressionnante avec pres de 2000 monuments, palais, mosquees, ou anciennes batisses historiques. Cette ancienne capitale comprend notamment la deuxiemme Place la plus celebre du monde apres celle de Tian'anmen a Pekin : la place de la Mosquee de l'Imam. L'artisanat local, la cuisine, et la douceur des parcs ombrages participent a la magie d'Ispahan, ville de contes et de legendes.

Ces quelques photos ne vous donneront malheureusement qu'un tout petit apercu de la realite, et il manquera surtout cette impression de grandeur lorsqu'on le voit sur place, mais vous aurez ainsi une idee de ce que la Perse pouvait offrir au monde il y a 3 ou 400 ans :

J'aimerais mettre plus de photos, mais il est tres difficile de trouver une connexion convenable en Iran, et ca prend des plombes pour charger les images...

Teheran

2009-05-10T11:24:00.007+02:00

Cette ville serait definitivement affreuse si elle n'etait peuplee d'Iraniens et si elle n'avait pas tous ces beaux parcs fleuris et ombrages.

Teheran est connu pour etre l'une des villes les plus polluees au monde, et je confirme, c'en est effrayant. Je vois regulierement des Iraniens porter un masque, comme les japonnais a Tokyo... Au debut, je prenais le voile blanc qui couvre la ville pour de l'humidite, et si mes yeux me piquaient, c'est parce que j'etais fatigue : un Iranien s'est charge de m'oter mes illusions en m'expliquant que la cause en etait la pollution. Le lendemain, le vent s'est leve et a chasse pour un temps cette atmosphere : j'ai pu voir la difference ! J'ai carrement eu la surprise de voir que la ville etait entouree de hautes montagnes enneigees, ce qui aurait du me crever les yeux des mon arrivee !

A teheran, quelle n'est pas ma surprise de retomber a nouveau dans un cyber-cafe sur mon espagnol amateur de bicyclette !!! Je passe une bonne soiree avec lui.

Et puis en me promenant dans l'un des principaux parcs de la ville, je retombe a nouveau sur un Iranien qui souhaite parler francais avec moi, comme a Marand. Son niveau est bien loin du precedent, mais il est tout aussi agreable et interessant. Et puis moi, avec mes prejuges et mes idees recues, je suis impressionne de voir un simple cordonnier vouloir apprendre le francais pour le plaisir !

Tout de meme, Teheran, je n'y reste pas par plaisir. Il faut vraiment bien chercher pour trouver un endroit calme. Plus j'avance vers l'Est, et plus les gens conduisent (pardon, je voulais dire "pilotent") comme des malades. Ceci dit, je ne vois jamais d'accident, et j'ai moi-meme pris le coup de main pour traverser un boulevard : on se jette dans la masse metalique vrombissante et fumante, et on ressort vivant de l'autre cote sans trop savoir comment (ne pas tenter l'experience Place de l'Etoile a Paris). Il y a bien des feux rouges, des sens de circulation, et des passages pietons, mais a quoi servent-ils, je me le demande...
Enfin bref. Comme ce n'est pas dans cet enfer sonore que je vais me reposer, je ne compte rester que le temps des demarches administratives pour obtenir les visas pour le Turkmenistan et l'Ouzbekistan.
Je deteste l'administration. Des qu'il est question de paperasse, de dossiers, etc, je stress rien qu'a l'idee d'y etre confronte.
Et ca commence bien :
- Je suis arrive un Jeudi, mais pas de chance, toutes les ambassades sont fermes le vendredi (= dimanche pour les musulmans) et le samedi (la, c'est juste pour m'enerver).
- Je loge au centre de Teheran, et les consulats que je recherche sont tout au nord, dans les quartiers riches de la ville, tellement bien planques au fond de petites impasses que personne ne les connait, et je vais mettre 2 heures pour trouver chacunes d'elles apres avoir fait le tour de la moitiee des representations diplomatique du monde !
- Outre qu'elles ne sont ouvertes que 5 jours sur 7, elles n'ouvrent leur guichet que de 9 heures a 11 heures (11h30 pour l'Ouzbek qui remporte le point).
- Comme je ne suis pas en France, les Ouzbeks me reclament un papier de l'ambassade francaise, ce qui me retarde d'encore un jour.
- Les Turkmens me reclament un visa Ouzbek comme condition pour avoir un visa chez eux...
- Le representant Turkmen a l'etranger ne parle pas anglais...
...
Je vais bien, tout va bien, lalala...
...
Bon, il y a quand meme des points positifs : l'ambassade de France a des horaires d'ouverture normaux et ne fait aucune difficulte pour le document d'attestation. Et puis comme ce n'est pas la saison touristique, j'echappe a ma plus grande crainte : une file d'attente de 100 metres de long avec plein de representants d'agences de voyage les bras charges de passeports. Quand on sait qu'il n'y a que 2 heures d'ouverture, ca fait peur. J'avais lu sur Internet qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il fallait arriver tres tot. Ce matin, j'etais tout seul a l'ouverture.
Ouf.

Donc, des que j'aurais lance le passeport Ouzbek, j'aurai une semaine pour aller voir les perles du pays : Isfahan, Shiraz, et Persepolis... De belles images en perspective.

Vers Teheran

2009-05-08T08:20:00.011+02:00

Apres Tabriz, direction la capitale. Ca me fait environ 600 km en passant par deux autres grandes villes, Zanjan et Qazvin. Ca a ete vraiment dure, et je n'ai pas pu terminer.

Au debut ca a ete. Premiere etape : Tabriz -> Bostan Abad, 60 km effectues sans problemes. Etape suivante, 50 km, un peu plus dure. Et ainsi de suite, chaque jour plus difficile que le precedent, malgre des distances qui se reduisent au fur et a mesure que je flanche en fin de journee : 55 km, 50km, 45km... Je ne comprends pas ce qui se passe.Et puis je passe une bonne nuit a Soltanyeh : le lendemain, je n'ai aucun probleme pour faire les 45 km de l'etape. Mais ca retombe le jour suivant.
Bon, c'est visiblement un probleme de sommeil.
Analyse : depuis la frontiere, j'ai passe une seule nuit convenable. Je craque. L'hospitalite, c'est bien, mais votre hote vous tiens la jambe jusqu'a 23 heures ou minuit. L'hotel n'est pas vraiment mieux car meme si je peux me coucher quand je veux, je ne peux pas m'endormir avant plusieurs heures a cause du bruit : les fenetres ne bloquent jamais le bvacarme de la rue, et les murs sont fins comme du papier. Resultat, je dois avoir environ 6 heures de sommeil par nuit, quelque chose comme ca... Sauf que moi, il me faut 8 a 10 heures pour recuperer !

En Europe ca allait : je dormais dans la foret, loin de tout, et ne marchais que 40 km. Il faut que je m'adapte.

Bref, j'ai fini par craquer un jour avant d'arriver a Qazvin, a environ 170 km de Teheran.
Le bruit devenait insupportable, la pollution ecoeurante, le traffic de plus en plus dense, le paysage moche, et pour faire bonne mesure, plus un seul hotel de libre a 50 km autour de Qazvin ! Motif : le president iranien fait un grand discours dans cette ville et tout le monde doit y etre.

Le soir, j'etais a Teheran.

Ceci dit, malgre ces petits tracas, il y a tout de meme eu de bonnes choses sur la route.

D'abord, le printemps : des fleurs, plein de fleurs partout sur le bord de la route. Jaunes, bleues, rouges, blanches, sur l'herbe verte, pres des vergers en fleurs, c'est tres joli.

Et puis les iranniens pratiques massivement l'irrigation au lieu d'utiliser les arroseurs dans les champs, ce qui fait que l'eau cours partout avec un bruit de fontaine agreable (quand les camions me laissent quelques secondes de repit).

Ensuite, je suis tombe par hasard sur le plus grand dome de brique du monde ! Le dome

de Soltanyeh. Malgre les echafaudages, ca reste tres beau. Et puis non loin du dome, il y a l'unique monastere de Derviches Tourneurs d'Iran, avec le mausole du fondateur. Le cloitre a ete transforme en hotel, et c'est la que je vais passer ma seule bonne nuit de puis Maku. Il faut dire que les voisins etaient discrets : d'un cote le cimetiere, de l'autre, le mausole.

Et puis le dernier jour, apres avoir "pete les plombs" une premiere fois dans la matinee, je me suis eloigne de la route et me suis enfonce a travers champs. En pleine cambrousse, j'ai rencontre deux iraniens qui m'ont invite a boire le the, mais pas comme d'habitude : une infusion de plante qu'ils appellent "tukludje" (traduction phonetique personnelle)... special, mais pas mauvais...

Tabriz

2009-04-28T13:00:00.008+02:00

Au programme : visiter un peu, dormir, reparer ou acheter un nouvel appareil photo, dormir, changer de chaussures, dormir, alleger le sac, dormir, trouver une carte d'Iran convenable, et surtout dormir............
L'hospitalite, c'est bien, mais je me couche chaque fois tres tard et me leve tres tot, et la fatigue s'accumule.

Je prevoyais de m'arreter dans cette ville une journee pour me reposer, mais le reparateur d'appareil photo me demande 2 jours... Je reste donc plus longtemps. Je trouve ma carte d'Iran, j'allege mon sac en envoyant un colis en France, j'achete une paire de rangers dans un rebus de l'armee iranienne, et je me promenne...

Tabriz est une grosse fourmiliere de plus d'un million d'habitants (1,3 je crois). Ce n'est pas la plus fameuse destination d'Iran, mais c'est une citee tres ancienne, dont le Grand Bazar, enregistre au patrimoine de l'UNESCO, a plus de 1000 ans ! Il est aussi grand que celui d'Istanbul, mais je lui trouve plus de charme...

Il y a aussi la Mosquee Bleue,

la Jameh Mosquee, differents musees, d'anciennes batisses... De quoi passer un bon moment. Et puis l'entree des musees ne coute que 30 centimes d'euros : voila ce que j'appelle de l'incitation a la culture !
Il y a aussi les parcs, comme le parc d'Elgoli...
C'est encore une difference que je note avec la Turquie : les parcs sont nombreux, tres frequentes, bien tenus, et fleuris... Decidemment, je trouve aux iraniens beaucoup de savoir-vivre ! J'ai aussi teste la patisserie locale... miam : ils sont doues pour les paves aux amandes et autres gourmandises du meme genre !

En me promenant dans le bazar, je fait la connaissance de Reza, un marchand de bijoux. Comme il voudrait en savoir plus sur moi, il m'invite, ferme sa boutique, et m'emmenne dans les meandre des couloirs du bazar, dans un petit cafe a Narghile, tellement bien planque que jamais je ne l'aurais trouve seul. Il m'offre le the et se fait aider pour la conversatin par un de ses amis qui parle francais. Un peu plus tard, nous sommes rejoins par un iranien accompagne d'une ... japonaise, Takahito. J'ai bien aime ce tableau : un iranien musulman, un europeen chretien, et une asiatique bouddhiste, trois cultures, trois religions, assis a une meme table, parlant paisiblement...

Comme partout, la ville differe de la campagne. Je ne compte plus les iraniens en manches courtes (Alors que j'avais lu qu'il fallait eviter), et nombre de jeunes ont les cheveux long, avec des coiffures plus ou moins rebelles. Les ecolieres affichent beaucoup plus de libertes dans leur tenue, mais je vois aussi beaucoup de mollahs en turbans, et une grande partie des femmes portent le grand voile noir qui les recouvrent de la tete au pied. C'est bete, elles ont une main prise, et certaines le retiennent avec les dents ! Pas pratique...

Rencontres

2009-04-28T12:37:00.004+02:00

Tout d'abord un espagnol. Manuel. Je l'ai rencontre sur la route, ou plus exatement il m'a trouve sur son chemin avant d'arriver a Marand. Il voyage a velo, et va d'Istanbul a Katmandu. Il a rencontre le professeur d'arabe de Markan Lar qui lui a parle de moi, alors quand il m'a repere sur la route, il etait tout heureux de pouvoir discuter un peu. Ce type est vraiment sympa, s'emerveillant de tout, et je dois dire qu'une heure passee avec lui m'a beaucoup remonte le moral, ravivant un peu la fraicheur d'esprit que j'avais en partant de France. Je tacherai de garder a l'esprit cette joie de vivre, de decouvrir, pour ne plus me laisser abattre par de simples difficutes physiques !
Je vous invite a aller voir son blog a l'adresse suivante :
http://peacemantraveller.blogspot.com/
Je sais, c'est en espagnol, mais lui, au moins, il a un appareil photo qui marche, et vous pourrez voir les paysages que j'ai vu, puisqu'il est passe au meme moment par la meme route, notament depuis Erzurum et Horasan...

A Marand, lorsque j'arrive a l'hotel, j'ai quelques difficultes a communiquer avec le patron qui ne parle pas anglais. Celui-ci telephone a un ami (Joker !) et une voix en francais me demande de patienter 30 minutes pour qu'il nous rejoigne. Bon. Un peu plus tard arrive donc mon francophone, un vieux monsieur de 73 ans, absolument charmant et tres cultive, parlant un francais impeccable. Je vais passer 3 heures a discuter avec lui. Il a appris le francais par lui meme, pour le plaisir, par amour de la langue, du temps ou ce n'etait pas encore interdit (avant la revolution, sous le Shah). Et il profite de chaque occasion pour discuter un peu avec les touristes de passage. Il connait Victor Hugo et Lamartine, mais aussi (et ca surprend) San Antonio et d'autres auteurs nettement moins classiques : "j'essaie d'apprendre l'argo, mais c'est difficile !". J'ai adore ce bonhomme !
Si vous allez en Iran, faites donc un tour a Marand pour le voir, il vaut le detour.

Vers Tabriz...

2009-04-28T11:59:00.003+02:00

Les montagnes enneigees ont disparu de mon horizon, et je marche dans des zones sauvages et nues entrecoupees de zones cultivees, irriguees, plantees d'arbres : c'est tres joli.

Mais les distances sont lourdes. Ca n'a decidemment rien a voir avec l'Europe. Je me rappelle qu'alors, je pouvais marcher 20 jours d'affile sans problemes, mais ici, et depuis le depart d'Istanbul, je suis claque au bout d'une semaine ! C'est beaucoup moins facile. En effet, en Europe, la ou il y a 3 maison, on trouve forcement un cafe. Et on ne fait pas 50 km sans rien trouver. Et bien ici, c'est possible. Et quand il y a un village, il n' a rien dedans, juste des maisons. Alors il faut marcher. 45, 50, 55km... Au dela, je crise. Et entre Maku et Tabriz, je termine 2 fois dans une voiture pour les derniers km...
Je sais que je peux faire 60 km, mais quant a enchainer ces distances tous les jours, sans veritable pause - car le soleil ne s'arrete pas, lui -, c'est different. Je crois qu'il faut que je m'entraine encore, je dois etre trop faible physiquement et mentalement. Apres tout, si d'autres l'ont fait, je dois pouvoir aussi...

Quoiqu'il en soit, j'avance. Apres avoir ete heberge comme un prince a Markan Lar, j'arrive peu avant la nuit dans la ville suivante. On me dit qu'il y a un hotel, mais je ne trouve que des restaurants... Alors que je marche sur le bord de la route, un type sort de son garage de pneumatique et m'invite a prendre le the. Il n'est pas seul, mais aucun des 3 comperes ne parle anglais et la conversation tourne rapidement au n'importe quoi. J'ai alors la surprise de voir l'un d'eux sortir une boulette de haschich et m'en proposer !
Mais bien sur, Arthur !
Je vide mon verre de the, remercie, et me tire en vitesse.
10 minutes plus tard, toujours a la recherche de mon hotel fantome, je tombe sur une voiture de police qui s'arrete a ma hauteur : c'est la troisieme fois que je la vois aujourd'hui, alors forcement ils allaient bien finir par s'arreter. Je profite du controle pour demander le chemin de l'hotel :
- Monte, on va te conduire.
Et me voici assis dans la voiture de police, a cote d'un trouffion arme juqu'aux dents, derriere un officier et son enseigne. Ils s'arretent devant l'un des restaurants que j'avais deja vu et discutent un peu avec le patron. J'apprends que je vais dormir la. En fait, s'il n'y a pas d'etages, ca fonctionne un peu comme un caravenserail : une grande piece commune pour la restauration, la cuisine, et tout autour, des petites pieces avec un tapis au sol. C'est la que dorment les routiers de passage.
Je passe une bonne soiree avec eux, certes tres differente de la precedente, mais j'ai affaire cette fois a des gens qui sortent regulierement de l'Iran et qui ont vu toutes les differences de chaque pays, de l'Europe de l'Est au Pakistan. La conversation est beaucoup plus libre. L'un d'eux est fan de Karl Marx, l'autre milite pour l'independance du Kurdistan... je vois de tout.
Je suis a nouveau tres bien traite par le patron qui refuse que je lui paye le gite et le couvert. Decidemment, l'Iran, ca me plait.

L'Hospitalite Iranienne

2009-04-27T15:35:00.005+02:00

Apres Maku, direction Tabriz. Distance : environ 250 km.

Je prends la route (il n'y en a qu'une) sans trop savoir comment je ferai si une intersection se presente, mais heureusement, une fois sur deux, les panneaux routiers sont doubles en anglais. Ouf. Ca me permet d'ailleurs de commencer a apprendre les chiffres en farsih...

La route continue de descendre comme depuis la frontiere, et les montagnes s'eloignent au fur et a mesure, et je me retrouve a nouveau dans l'un de ces grands espaces nus que j'arpentais deja en Turquie. A la difference que l'altitude est tout de meme inferieur et la temperature est agreable, meme lorsqu'il pleut.

Je n'ai absolument aucune idee d'ou je suis ni ou je dormirai le soir. J'avais vu sur google-map qu'il y avais regulierement des villes sur la route, mais je n'avais pas les distances... Alors je marche.

Vers le soir, je trouve une petite ville. La difference avec la Turquie est surprenante : de loin, je ne savais pas s'il s'agissait d'un replis de terrain ou d'habitations ! Outre le fait que les maisons sont basses, sans etage, et faites de briques couleur terre, la plupart des maisons sont recouvertes d'une couche de terre, parfois de ciment. Seule la fumee s'echappant de quelques petites cheminees invisibles signalait la presence humaine de loin. Et pas de grande, belle, et neuve mosquee comme en Turquie ! C'est la voix du muezzine qui m'a confirme la presence d'un edifice religieux, mais je ne l'ai jamais vu...

A l'entree de la ville, quelqu'un m'appelle pour me poser les questions habituelles dans un anglais impeccable : encore un changement par rapport a la Turquie ou les gens ne parlaient que turc, meme les jeunes. Ici, il y a toujours quelqu'un pour parler anglais, parfois francais pour les plus vieux. Bref, cet homme en question est professeur d'arabe, et il me propose de m'heberger. Mais je refuse car il habite a 25 km de la et ne pourra pas me ramener demain. 5 heures de marches pour me retrouver au point de depart, sans facon. Je le remercie et repart.

Bon. Surement pas d'hotel dans une agglomeration aussi reduite, mais on verra bien. Je remonte lentement l'enfilade de petites boutiques qui constitue la rue principale, et une fois au bout, naturellement, je n'ai rien trouve. Mais je sais que je me suis fait remarquer. Je fait demi-tour et a mi-chemin, je me fais evidemment heler par un groupe assis devant un petit restaurant. Exactement ce que je recherchais. On m'invite a prendre le the, on me pose les questions habituelles, et vient la question fatidique : "et tu dors ou ?"
- Il y a un hotel, ici ?
- Ben non
- Alors je ne sais pas...
2 secondes de reflexions et un leger murmure dans le groupe. Un nouveau personnage arrive. Il prend en main la conversation... en espagnol !
- Pas de probleme pour ce soir, si tu veux, tu va dormir chez mon frere ! Voici mon neveu, il va te conduire chez lui et je passerai te voir pour le diner.
- super, merci !

Description de l'hospitalite iranienne dans les regles de l'art, vu par un francais qui n'y connait rien :
Apres les presentations, Farshad - le neveu en question - ferme sa boutique et m'emmenne chez lui. Il me presente son frere, sa mere, sa femme, et sa petite soeur, et me fait assoire sur le tapis. Une minute plus tard, j'ai devant moi une grande assiette de potage : il est 19 heures environ, je me dis que c'est surement le repas. Je l'avale tout en discutant avec Farshad. Son frere ne dit pas grand chose, et cote femmes, seul la mere s'autorise quelques commentaires. Dans l'ensemble, elles font le service pour les hommes en silence et mangent dans la cuisine. Quoiqu'il en soit, tout le monde se montre tres attentionne.
Arrive ensuite le pere qui rentre sans doute du travail. Farshad se leve et lui cede sa place. A present que toute la famille est la, je commence a saisir le principe de la hierarchie familiale : le pere a sa place pres du poele avec le plus grand coussin. Quand il n'est pas la, c'est son fils aine qui siege. L'invite - moi - est a sa droite. Et sur le mur d'en face, il y a donc les 2 fils, et la mere de temps en temps. Sur les cotes apparaissent et disparaissent les autres femmes, en fonction des besoins du service. Quand Mustapha, l'iranien qui parle espagnol, arrive vers 21 heures, il se place entre moi et le chef de famille (son frere). Chacun sa place, chacun son role.
Avant l'arrivee de Mustapha, on m'offre de me laver les pieds et les mains, et puis Farshad et sa mere sortent un beau polo tout neuf et me disent de le passer. Je prosteste, insiste, rien a faire. Bon, je le mets en esperant qu'il ne s'agit que d'un pret pour la soiree.
Entre 19 et 21 heures, le the coule a flot. Avec ce que j'avais deja bu dans la journee, je dois bien etre a 15 ou 20 verres... Une fois Mustapha arrive, la discution roule beaucoup plus facilement, et le vrai repas commence : plat chaud unique. La soupe de 19 heure sert d'entree, et il n'y a pas de desserts. Cependant le plat et consistant et je n'ai plus faim.
Vers minuit, dodo. Il etait temps, je n'en pouvais plus. Je vais dans la piece d'a cote ou m'attend une epaisse couverture et un oreille.
Un mot au passage sur la maison : j'ai dit que l'aspect exterieur ne payait pas de mine, mais l'interieur est tres joli, et tres simple. Pas de meubles, juste des tapis au sol, et des coussins le long des murs blancs. On s'assoie par terre, on mange par terre, on dort par terre. J'ai tout le temps d'admirer les tapis et la decoration qui rendent l'habitation chaleureuse et accueillante.
Le lendemain matin, je suis le premier leve, vers 6 heures. Je reveille Farshad qui dors dans la meme piece que moi afin de lui dire au revoir. Celui-ci bien qu'encore endormi se leve aussitot pour se mettre a mon service. Il veut me donner quelque chose a manger avant de partir, mais comme ses parents dorment dans la piece commune, je ne veux pas les reveiller. J'ai toutes les peines du monde a le dissuader. J'ai egalement plie soigneusement le polo dans un coin et fait mine de l'oublier, mais ca ne marche pas : il le repere et me le redonne : mais non ! Mais si ! Mais non ! Mais si ! etc... bref, je suis reparti avec. Et il tiens absolument a me reconduire en voiture jusque sur la route nationale situee a 200m.
Et je repars pour une nouvelle journee, ravi de cette experience !

J'espere que j'en aurais d'autres avec un appareil photo, cette fois !

Premiers pas en Est-Azerbaidjan

2009-04-27T14:12:00.008+02:00

Comment decrire tout ca sans photos ?...
J'aurais bien du mal. Alors je suis alle sur google chercher une image qui corresponde a ce que j'ai vu.

Apres la frontiere, a environ 30 km, il y a la ville de Maku :

Elle se trouve coincee entre deux montagnes qui ne laissent la place que pour quelques maisons de part et d'autre de la route, mais comme la ville compte beaucoup d'habitant, elle s'etend sur des kms et des kms : il m'a fallu des heures pour la traverser.
Le paysage ne change pas encore, ce sont les memes montagnes seches, presque desertiques, affichant a l'occasion de belles couleurs rouges ou vertes. Mais des la frontiere, la route semble descendre, et les pointes enneigees se font moins nombreuses dans le paysage. Et il semble y faire plus chaud : cette fois c'est la bonne, c'est sur ! C'est le printemps ! Je l'ai enfin rattrape. Pas de doutes possible, la ville est pleines d'arbres tous couverts de jeunes feuilles d'un beau vert tendre dont la vue me remonte le morale : finies les temperatures polaires, les chutes de neige et le vent glaciale des plateaux anatoliens !
Enfin j'espere...

A Maku, j'ai trouve un hotel pour dormir, et je passe la soiree a tenter d'assimiler la monnaie locale : apres l'arnaque de la frontiere, je deviens mefiant, mais je me perds un peu dans les chiffres a ralonge (les maths, c'est pas mon truc). Alors quand la nuit d'hotel passe de 10 ou 15 Lires a 80.000 Rials, je m'inquiete un peu. En plus, il y a 2 facons de compter : certains prix sont annonces en rials, d'autres en toumans (10.000 rials = 1000 toumans = 0,8 euros) et 5 jours plus tard, j'ai encore parfois du mal... Mais tout va bien, et la vie est finalement moins cher ici qu'en Turquie.

Il parait qu'il y a une ancienne eglise armenienne non loin, et un taxi se propose de m'y emmener, mais je n'ai pas le coeur au tourisme. Je sors tout de meme faire un tour en ville pour voir toutes les differences avec la turquie. Je suis servis.
Les maisons, d'abord : plus d'immeubles aux couleurs voyantes serres les uns a cotes des autres facon HLM : les maisons ont parfois un etage, mais pas plus. Les constructions sont en petites briques brunes qui fondent les batiments dans le decors de la montagne. Pas de toits en tuiles mais des terrasses. L'aspect general est un peu minable, mais propre. La Turquie s'est specialisee dans les trottoires de 50 cm de haut, mais ici pas de trottoire. En revanche, des caniveaux de 50 cm de profondeur et 30 cm de large ! Comme je le disais il y a beaucoup d'arbre, mais ce n'est qu'a Maku. En dehors, le paysage est aussi nu et desole que d'habitude.
Cote population, je vois de tout. Je m'interesse aux foulards, et tres vite, je dois oublier un certain nombre de prejuges : la loi oblige le port du voile, mais j'observe tous les niveaux de rigueur. De certaines femmes, je ne vois qu'avec peine les yeux dans la masse noir et flottante qui se deplace devant moi. Mais pour d'autre, un petit voile de couleur claire laisse apparaitre une partie de la chevelure aux meches teintees, et tout le visage est decouvert, avec maquillage, lunettes de soleil, etc. Pour le reste, veste longue, blue-jean et baskets. Entre ces deux extremes, il y a de tout, et meme si le noir domine clairement (mais n'est-ce pas le cas chez nous aussi ?), je suis tres loin de la severite que j'imaginais decouvrir ici. Cote hommes, je ne suis pas le seul a avoir les cheveux longs...
Autre changement : je voix des fleuristes partout ! Les iraniens aiment les fleurs... La derniere fois que j'en ai vu, ca devait etre a Istanbul !
Par contre, les cyber cafes sont tres peu nombreux, et l'acces aux sites web tres filtres.

La frontiere iranienne

2009-04-27T13:35:00.005+02:00

Enfin la voila ! Depuis le temps que je l'attendais...

Je suis tellement content que je ne fais pas attention, et je me fait arnaquer comme un bleu par le premier venu (c'est le cas de le dire) : une fois passe le poste frontiere turc, un homme se presente pour me changer mes euros en rials, la monnaie locale. Bien habille, grand sourire, parlant correctement anglais : j'aurais du le voir venir de loin, mais non. Il me propose 1.200.000 rials pour 200 euros. De mon cote, j'ai completement oublie de verifier le taux de change sur internet, et dans le doute, je n'accepte de changer que 100 euros. Et je me fait arnaquer de la moitiee de la somme du fait de son taux de change parfaitement abusif. Normalement, 100 euros s'echangent contre 1.250.000 rials environ, mais ca, je l'apprendrai 2 heures plus tard. Heureusement que je n'ai pas voulu changer plus d'un billet (un reste de mefiance tardive, sans doute ?).

Tant pis, ca m'apprendra. En meme temps, avec tous ces zeros avant la virgule, j'ai un peu de mal a m'y retrouver ! Au debut, on a la sentation d'avoir gagne au loto...

Une fois au poste frontiere irannien, on me demande de passer d'abord au bureau d'accueil des touristes ou un jeune fonctionnaire tache de me persuader pendant un quart d'heure que son pays est tres tres bien. Ensuite, la police examine mon visa, et prend les empreintes de mes 10 doigts avant de me laisser passer.

Bienvenue en Iran.

Vers l'Iran

2009-04-21T10:49:00.003+02:00

J'aurais mieux fait de rester quelques jours de plus à Erzurum... Moi et ma fichue bougeotte ! Je ne tiens pas en place. Le matin du départ, il se met à neiger, mais je pars quand même : s'il ne fallait marcher que les jours de beau temps ! Et puis ça ne durera sûrement que quelques heures...
Quelques jours, oui ! Une vrai galère.
Enfin bref. Le problème, c'est que je n'ai pas pu (pas su ?) passer les cols dans ces conditions. J'ai tenté, mais 65 km dans les chutes de neiges à 2300 m d'altitude, et bien, j'ai fini dans la cabine d'un camion. Dur. Le soleil s'est gentilment montré une fois que je suis arrivé près de la frontière Iranienne... quand je dois m'arrêter, bien sûr.
En plus je m'arrête vraiment pour une raison stupide !
Anticipant tout comme d'habitude, je me suis fait bloquer par un plafond banquaire... Bête, hein ? La Turquie m'aime et ne souhaite pas me laisser partir ;-)
Les cartes banquaires et autres travelers cheques ne fonctionnent pas en Iran. Il faut emmener du cash (en € de préférence car les dollars n'ont pas la côte), mais ma banque ne me laisse pas retirer suffisamment d'un coup... je reste donc 3 nuits en ville au lieu d'une pour réunir une somme d'argent suffisante. Ça m'apprendra à vouloir foncer.
Sinon, question tourisme, pas grand chose à dire, j'espère que ça changera après la frontière.
Rendez-vous en Iran !

Erzurum bis

2009-04-14T09:21:00.003+02:00

Bon, et bien ça y est, je pars demain. Finalement, ça a été beaucoup plus simple que je ne m'y attendais, et s'il n'y avait pas eu le week-end, j'aurais pu partir hier !

J'ai à présent un superbe décalcomanie sur mon passeport, made in "Islamic Republic of Iran" : la classe !

J'ai appris à cette occasion que l'histoire de date précise pour passer la frontière, c'est "du flan", quant à la lettre d'invitation, je n'en ai pas besoin si je passe par internet... ce que j'avais fais à Istanbul ! Bref, j'ai juste rempli un papier, donné une photo, payé 60€ à la banque, et 2 heures plus tard, j'avais mon visa. Cooool !

Côté tourisme, il y a une matinée voir une journée agréable à passer ici : il reste d'anciennes "medrassa" (une école si j'ai bien compris) très décorées et remontant à une époque où la ville servait de capitale au roi du coin... il y a longtemps, quoi. Un caravensérail, aussi, et si on regarde bien, encore quelques vieilles maisons délabrées dont le style de construction diffère de ce que j'ai pu voir à Ankara ou à Istanbul... Il y a même un bureau de tourisme (miracle !) avec dedans quelqu'un qui parle un peu anglais (re-miracle !) : j'apprends qu'il y a une station de ski juste à côté. Pas étonnant, car à part la vallée par où je suis arrivé, ce ne sont que montagnes blanches qui montent jusqu'au ciel tout autour de la ville ! Il y fait d'ailleurs bien froid, mais comme les immeubles arrêtent le vent, ça va. En dehors, c'est le domaine d'Eol et la bise est glaciale malgré un beau soleil.

Bref, Erzurum ne déçoit pas comme Ankara.

Côté rencontres, c'est pas mal non plus : dans un cyber café, 2 jeunes ont remarqué que j'utilisais le web francophone. Ils m'abordent et se présentent... en français ! Ce sont 2 étudiants Turkmènes qui font leurs études ici. Ils sont visiblement ravis de pouvoir pratiquer le français et refusent que je parlent anglais ! Ils m'emmennent chez eux, m'offrent le thé et me proposent de partager leur repas. Je passe une super soirée en leur compagnie et sur la fin, je les aide à faire leur devoir !!! C'était drôle, mais ils sont doué !
L'un d'eux m'a offert son bonnet de prière : j'ai fais l'erreur de vouloir l'examiner, et je l'aurais offensé en refusant le cadeau... sauf que maintenant, il n'en a plu. Penser à retenir ma curiosité les prochaines fois ! Ceci dit, avec le chapelet des jandarmas, je commence à être équipé "local" ! ;-)
Et puis j'ai rencontré un français au consulat Irannien : un vrai voyageur qui à déjà parcouru de nombreux pays ! Sa discution s'avère très intéressante et j'apprends plein de choses sur ce qui m'attend ensuite ! Et puis on parle le même langage, les mentalités sont proches... Le courant passe bien. Voilà une rencontre agréable et intructive !

Donc voilà, je pars demain matin (mercredi 15 avril, je crois) et devrait être sur la frontière aux alentour du 25. Et une semaine plus tard à Tabriz. Là, si mon appareil photo fait toujours grève, ce sera le licenciement sec : j'attends d'être en Iran car ce sera sûrement moins cher... (capitaliste, va !)

Erzurum

2009-04-13T12:24:00.002+02:00

Au programme : trouver un hotel pas cher, se reposer, collecter le visa iranien, mettre à jour le blog, visiter s'il y a lieu...

d'Erzincan à Erzurum

2009-04-13T10:46:00.008+02:00

Rien à dire ni à faire sur Erzincan alors après ma journée de pause, je repars. Le printemps semble s'être définitivement installé, même si le froid persiste, et la route est plus facile. L'horizon se limite aux montagnes blanches de part et d'autre de la vallée, et la région semble assez désertique : tout en roche, avec des couleurs vertes, rouges, ou marron selon les endroits... Ça semble un peu triste mais malgré les apparences, il y a tout de même des témoignages de vie : un aigle qui tourne dans le ciel, un renard surpris au bord d'un ruisseau, pas mal d'oiseaux de toutes sortes, et surement plein d'autre choses si je prenais plus de temps pour m'arrêter et regarder.

Bref, ça va à peu près bien. Juste un peu fatigué, peut-être à cause des marches précédentes ou de l'altitude, je sais pas... J'arrive ainsi à Tercan, une petite bourgade de 3000 ames environ, et là, une petite surprise m'attend : je tombe par hasard sur un caravensérail, un vrai ! Tout beau, tout vieux, entretenu, avec un restaurant à l'intérieur... Ça n'a rien de mirifique, bien sur : un carré de pierres, quelques décorations, le "cloitre" intérieur, et voilà. Mais bon, ça me rappelle que je suis sur la route de la soie, avec toutes les histoires, les contes, et les légendes qui s'y rattachent ! En plus mon appareil photo a bien voulu se remettre en marche pour l'occasion, alors j'ai pu prendre une photo!
...
Je remarque que j'ai oublié de parler de mon appareil photo : il a commencé à "bugger" à Sivas (le zoom refusait de se rétracter), mais il s'est remis en marche le lendemain. Bon. Une saute d'humeur, sans doute. Et puis il a recommencé deux jours plus tard. Je l'ai bidouillé dans tous les sens et il s'est remis en marche. Bizarre autant qu'étrange... Et puis "rebug"... juste quand j'arrivais sur les belles montagnes en passant les cols à 2200m d'altitude !!! J'aurais pu prendre mes plus jolies photos depuis Ankara !
'^+%&/()=?*+ de matos de grec encore, ça, tiens !!!
Et puis il a remarché quelques heures à Tercan... et depuis c'est fini, plus de photos. La grève. J'ai beau lui parler de service public minimum, d'amélioration des conditions de travail, rien. Panne informatique ? Problème mécanique ? Ou tout simplement le froid ? Il est vrai que je le porte à la ceinture alors il subit aussi les températures. Une fois arrivé à Erzurum, je me rends chez un photographe : il ne peut rien faire. Zut...
Donc en attendant une solution, soit je trouve une image sur le net qui corresponde à ce que je vois, soit... rien.

C'est donc sans photo que je termine le trajet jusqu'à Erzurum. Les gens sont toujours accueillants, et les jandarmas aussi : 10 km après Aşkale (ma dernière étape, 50 km avant Erzurum), je tombe sur un poste de garde le long de la route où s'ennuient 6 ou 8 militaires... Ils m'invitent à prendre le thé, et après avoir entendu mon histoire habituelle ("Seyahat ediyorum, Fransa da Çin se yaya olarak gidiyorum"), l'un d'eux m'offre un chapelet pour "compter les kilomêtres" ! C'est le genre de petits chapelets avec 30 ou 35 perles que je vois partout depuis l'albanie... J'avais déjà une tête "couleur locale", et je commence à avoir le matériel ! ;-)
J'arrive le soir à Erzurum et trouve un hôtel rapidement : pour la suite, on verra demain.

De Sivas à Erzincan

2009-04-06T10:25:00.010+02:00

Où en étais-je ?
Ah oui, Sivas... Je suis tombé en arrivant là-bas sur un étudiant qui m'a hébergé. Lui et ses 5 colocataires vivent dans l'un des HLM près de l'université de la ville, une de ces petites zones urbaines qui poussent partout comme des champignons en Turquie : 10 immeubles tous pareils, un accès routier, un marché, une mosquée, et voilà 500 personnes logées au milieu de nul part. La croissance de la ville finira par les absorber... Ils étaient très gentils, mais à 5 ils étaient incapable de faire une phrase en anglais, alors la communications était un peu difficile. C'est quand même bizarre de voir un étudiant en commerce international de 21 ans incapable d'aligner 3 mots d'anglais... Mais ils se sont vraiment montré hospitalier, c'était bien.

A Sivas, il y a l'ancienne école (enfin ce qu'il en reste) de Kemal Atatürk : une belle architecture ancienne. C'est la première fois que je peux voir quelques vieille pierres depuis Istanbul, ça fait plaisir. Ça ressemble à ce que disait Adélaide à propos des Japonais, quand j'étais chez elle à Ankara : ils n'aiment pas les vielles choses, ils préfèrent le neuf. Ils remplacent au lieu d'entretenir. On trouve également à Sivas l'inévitable musée d'Atatürk (que je n'ai pas visité)...
Je me suis posé en ville une journée, et je suis repartis le lendemain, direction Erzincan.

Là, ça commence à se corser un peu. Pas au début car j'ai enchainé quelques étapes tranquilles de 35 ou 40 km. J'arrive généralement en milieu d'après-midi, il fait beau ou tout au moins il ne pleut pas (ne jamais sous-estimer le pouvoir caché d'un paquet de chips !), bref, tout va, c'est facile.

Par contre, depuis Ankara, je me fais tout de suite repérer comme étranger. Je crois que c'est à cause des cheveux : en ville ça va, mais à la campagne, tout le monde à les cheveux très court... On me demande si je suis Iranien, maintenant : ça c'est nouveau. les gens s'arrêtent pour me regarder quand je passe dans la rue, et donc en arrivant dans la petite ville d'Imralı, je suis abordé par quelqu'un qui m'offre le thé. Il ne parle pas anglais mais je commence à avoir le coup de main pour me faire comprendre. Il m'offre le gite et va très bien s'occuper de moi. Mais c'est le turc le plus étrange que j'ai rencontré ! Un mélange de communiste écologique protestataire qui passe pour un original auprès de ceux qui l'aiment bien et de fou auprès de ceux qui ne l'aime pas... En tout cas il est très gentil avec tout le monde et aime rendre service comme j'ai pu le constater. Il a une surprenante culture générale, me citant Victor Hugo, Karl Marx ou Socrate, mais ça part un peu dans tous les sens et il n'hésite pas à mettre en relation des choses qui n'en ont aucune : le résultat est parfois surprenant.

Il m'apprend que je suis actuellement à environ 1800 m d'altitude, et que les montagnes blanches qui décorent le paysage sont entre 2500 et 3200 m. Je n'imaginais pas être si haut !

Je vais le réaliser le lendemain. Je pars avec le soleil, et mon hôte m'accompagne sur les 15 premiers kms. Ensuite, je me lance dans les montagnes. La route monte jusqu'au col de Kizildağ : altitude affichée : 2190 m. Le paysage est magnifique, les hautes montagnes montent leurs cimes blanches jusqu'au ciel bleu, tout est couvert de neige et brille au soleil... comme sur les cartes postales ! Le soleil est très agressif et l'air est glaciale. Une fois le col passé, la route redescend rapidement puis serpente jusqu'à Refahiye... Problème : la distance Imralı-Refahiye est de 72 km, et entre les 2, il n'y a rien. Je ne sais pas si je trouverai un hôtel ou quelque chose à Refahiye, alors au bout de 50 km, je cède à l'invitation d'une navette et fait les 20 derniers km en minibus.

Le lendemain, rebelote pour arriver à Erzincan : 35 km pour monter au col de Sakaltutan (2100 m d'altitude), et 35 km pour redescendre = 70 km... sauf que cette fois, je sais que je dormirai le soir dans un bon lit. Donc je me lance pour battre mon petit record de 65 km. Les conditions sont plutôt bonnes : le soleil, les belles montagnes blanches, la route qui monte quand je suis en forme et qui descend quand je suis fatigué, un sac léger (je ne prends qu'une demi bouteille d'eau car il y a il y a toujours des sources en montagne), bref, je sens que je peux le faire. Et puis comme la veille, il n'y a rien entre les deux, hormis un petit restaurant au col (J'y déjeune vers 13h30).
Et effectivement, j'y arrive. Parti à 6H00 de Refahiye, j'arrive à 22H00 à Erzincan. Avec moins de 2 heures de pauses cumulées, ça fait quand même pas mal d'heures de marche. Trop,en fait. Je devrais être content, mais non : pour le coup, c'est un peu trop. Surtout cumulé avec le trajet de la veille : les pieds protestent et menacent de déposer un préavis de grève, les genous se plaignent... et de toute façon, à 5km/h, la journée n'est pas assez longue pour faire la distance, j'ai du marcher 3 heures de nuit pour le final (je n'aime décidément pas marcher la nuit sur la route). C'est surprenant comme 10 ou 15 km de plus en fin de journée peuvent changer la donne.
Bref, je crois que cette distance-là, je peux l'encadrer, je ne suis pas prêt de la refaire. Encore que quand je regarde ma carte, les montagnes sont loin d'être finies...
A Erzincan, je me pose encore une journée. Pour le coup c'est nécessaıire.

Une belle journée

2009-04-02T15:13:00.003+02:00

Levé vers 6 heures du matin, départ vers 6H30, sous un beau soleil et un ciel sans nuage.
Visiblement, le paquet de chips a fait son effet. Les anciens grecs sacrifiaient un taureau blanc, c'était plus impressionnant, mais que voulez-vous, c'est la crise...
Bref je sors rapidement de Siraz et m'engage dans la campagne. Il fait bon, personne sur la route, le calme, les oiseaux qui chantent... Des conditions de marche presque parfaites. Je rêve, dors, pense, et les kilomêtres défilent sans que je m'en aperçoive. Le soleil est haut et il commence à faire chaud : j'enlève l'écharpe, puis la combinaison de froid, et plus tard le pull et le manteau : me voilà en T-shirt, comme au bon vieux temps. Mes bras vont enfin voir le soleil !
Le paysage est orné des montagnes blanches de neige qui bordent l'horizon.
Je passe devant un petit batiment et un garde s'intéresse au piéton et m'offre le thé pour causer 5 minutes. Ça tombe bien j'avais envie d'une pause. En début d'après-midi, j'arrive à ma destination. Déjà ? Eh oui, j'ai fais les 35/40 km de l'étape presque sans les voir ! Coups de chance, malgré la taille réduite de la bourgade, il y a un hôtel. Le patron est un arménien rigolo qu m'invite pour un autre thé et nous discutons avec ses amis. Ensuite il me fait un prix et je récupère une bonne chambre pour 5€. Je sors faire les courses et quelqu'un d'autre me propose encore un thé pour pouvoir me poser des questions ! Je vais faire trois courses pour le diner, et cette fois, c'est le gérant du magasin et les caissières qui offrent !
Le soir tombe. Le patron de l'hotel me confie à ses amis qui m'emmènent dans un restaurant au bord d'un lac à quelques km, et je dîne avec une truite grillée, mais oui !

Des journées comme celle-là, j'en veux bien plus souvent !

Le soleil s'est maintenu toute la journée et celle du lendemain : c'est sûrement le printemps ! Ça veut dire que dans un mois ou deux, je pourrai enfin recommencer à me plaindre de la chaleur insupportable et des températures scandaleusement élevées ! Chouette !!! ;-)

le Kangal

2009-04-02T14:29:00.007+02:00

Lorsque j'ai lu le livre "Longue Marche" de Bernard Olivier, un normand à la retraite qui a fait Istanbul-Xian en 4 x 3 mois entre 2000 et 2004, j'avais trouvé une description des kangals.
J'en ai retenu l'idée d'un monstre énorme et sanguinaire, la bave au lèvres, sautant sur tout ce qui bouge... Pardon à tous ceux qui m'ont entendu en parler de cette façon, je vais corriger le portrait dans ce message.
D'abord, un kangal, c'est un chien, juste un chien. Avec des réactions et des instincts canins normaux. Pas un monstre sanguinaire.
On ne les trouvent pas en ville, seulement à la campagne, mais là, ils sont partout ! La première fois, de loin, j'avais cru voir un labrador avec son pelage blond. Mais de près, on remarque tout de suite que la pointe de ses oreilles et son museau sont noir. Le poil est plus fournis que celui d'un labrador, mais c'est peut-être son pelage d'hiver ? Et puis ce n'est pas énorme : à peine plus gros qu'un berger allemand.
Certains chiens ont un pelage beaucoup plus foncé, presque noir : si j'ai bien compris, ce sont des chiens loups (kangal + loup gris d'anatolie).
Dès que je trouve un beau spécimen je vous mets la photo.

Je suis d'accord pour dire qu'ils me semblent un peu plus virulents que la plupart des autres chiens, mais bon, pas de quoi en faire un plat. En fait, leur comportement est le même que d'habitude. J'entends par "habitude" que je me fais hurler dessus par tous les chiens de la campagne depuis mon départ de France et que ça ne me change guère. Quelle que soit la race, ils me casse tous les oreilles, mais c'est tout. D'ailleurs, les plus appliqués à me faire perdre des dixièmes d'audition étaient les chiens grecs, pas turcs.
D'après ce que j'ai pu observer, et quel que soit le pays, les chiens à la campagne sont rarement dressés. Ils vivent là où ils sont nés, et respectent celui qui les nourrit, et pour le reste, ils font ce qu'ils veulent et défendent ce qu'ils considèrent comme leur territoire. Les kangals ne font pas exception, et quand je dis qu'ils sont un peu plus virulent, c'est juste qu'ils ont tendance à être plus démonstratifs. Depuis la Slovénie, j'ai eu régulièrement sur les talons de 1 à 5 chiens aboyant et grognant jusqu'à ce que je passe leur territoire, et puis ils se détournent et rentrent chez eux. Ça peut être impressionnant quand ils sont nombreux, mais ça reste une simple et bruyante démonstration.
L'exemple le plus impressionnant et théâtrale m'a été donné par une femelle kangal : je suis sur la route et visiblement je suis sur son territoire car je vois la bestiole me foncer dessus en aboyant aussi fort qu'elle peut. J'ai l'habitude, j'en ai cinq par jours des comme ça. J'applique la méthode simple du gros mammifère placide : je pousuis ma route à la même vitesse sans m'occuper du/des chiens qui me suivent alors jusqu'au bout du territoire. Sauf que là, en plus de me casser les oreilles, cette femelle ne cesse de passer devant mois sur le côté, derrière, toujours grognant, montrant les crocs, allant même jusqu'à mimer des attaques : elle me laisse 3 ou 4 m d'avance et s'élance pour s'arrêter juste sur mes talons et m'achever les timpans... Ça va, ça va, on se calme, je ne fais que passer !
Et puis arrivé au bout de son terrain, elle se tait brusquement, se retourne et s'en va sans plus s'occuper de moi. Comme d'habitude, en fait, mais tout de même, quelle violence ! Je me retourne pour la regarder partir, et dans le fossé plus loin, je vois une, deux, trois petites têtes de chiots qui me regardent avec curiosité...
Maman défendait ses petits ! C'est pas mimi la nature ?

Non, sans rire, et pour faire taire les critiques : j'aurais je crois plus de "chance" de me faire mordre par un pitt-bull dressé à l'attaque dans la banlieu de Rouen que par un kangal dans la campagne turc.
Je signale également à ceux qui verraient certaines photos sur Google que les turcs sont petits ! Il est donc normal que le kangal paraisse grand. C'est vrai, en France j'ai une taille standard, mais en Turquie, je fais partie des plus grands et domine presque tout le monde d'une tête voir deux ! La tête d'un kangal m'arrive à la cuisse, pas plus.

Polis et Jandarmas...

2009-04-01T17:33:00.004+02:00

J'ai plutôt l'habitude de critiquer l'activité de tout ce qui porte un uniforme...
En Turquie, je dois tout de même avouer que ça se passe très bien. Attention, je n'inclue pas les douaniers dans le tas : je crois que certains d'entre eux font ce métier pour le seul plaisir d'embêter le monde impunément.
Mais concernant les policiers et les jandarmas turcs, je suis agréablement surpris ! Je sais qu'il ne faut rien leur demander car ils risquent de faire leur métier et je n'ai pas le temps de jouer avec eux, mais pour ceux qui m'ont arrêté sur la route ou que j'ai simplement croisé, ils sont sympatiques et souriants pour la plus grande part, comme le reste de la population. Tous curieux de savoir qui je suis et ce que je fais. Depuis Istanbul, j'ai eu plusieurs fois des propositions de prise en stop (refusées, bien sur), certains m'ont offert le thé pour écouter mon histoire, j'ai même eu un officier des jandarmas qui m'a offert un petit déjeuner ! Pain, olives, fromage, thé, et evla (pate sucrée que l'on trouve en France) ! Pas mal, je trouve. Et une fois sur deux, ils se moquent bien de mon passeport. Bref, ça va bien, il semble que j'ai un bon feeling avec les turcs en uniforme, et ça mérite d'être dit.

De la neige, de la neige, de la neige !

2009-04-01T16:59:00.006+02:00

Quel est le nain de jardin qui m'a dit qu'il faisait chaud en Turquie !?! Si je l'attrape, ça va lui faire mal. Très mal. Y'a des boules de neiges qui se perdent !
Non mais sans blague, j'avais déjà eu de la neige avant d'arriver à Ankara, et ça continue après Yozgat. Je suis arrivé sous le soleil à Sorgun, mais le lendemain, je constate qu'il a neigé pendant la nuit : manteau blanc sur tout le pays ! Et une heure après mon départ, la neige reprend . Le vent n'arrange pas les choses mais j'ai la technique : je mets mon parapluie contre mon épaule et le manche en travers de la poitrine, le vent violent le maintient en place et je peux marcher les mains dans les poches sans le tenir, tranquille. Et il neige et il vente toute la journée. Lorsque j'arrive dans les montagnes à Akdağmadeni, il y a 20 cm de neige et -2 degrés au panneau d'affichage. Fin mars, tout de même !
Nuançons : les turcs me disent que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu autant de précipitations... Ça ne m'étonne pas trop, je suis abonné au phénomène : la première fois que je vais en Ardèche il neige comme c'est pas possible en plein mois d'avril. J'arrive en Corse au mois de Juin : encore de la neige le jour de mon arrivée. Je passe en Autriche au mois de Mai : 1 mêtre de neige dans le Tyrol. Et à chaque fois la même réaction des locaux : "On n'avait pas vu ça depuis longtemps !".
Abonné, je vous dis ! J'ai du vexer une divinité du froid un jour... Skadi, Ceridwen, je vous offrirai un paquet de chips en sacrifice si vous me lachez les baskets !
Ou alors c'est l'inverse, c'est le printemps qui me fuis : Perséphone, Freyia, Cybel, et toutes les autres, c'est promis, je vous sacrifierais un second paquet de chips si vous revenez !

Je repars d'Akdağmadeni par -3 degrés au compteur et passerais la journée dans les montagnes blanches. Finalement, dès qu'il n'y a pas de vent, c'est joli et pas désagréable. Un peu comme les vacances au ski quand j'étais petit... Mais la route redescend dans la plaine en fin de journée, et le lendemain, c'est le grand soleil pour arriver à Sivas.

Ankara, et puis après...

2009-03-26T10:36:00.005+01:00

J'ai pu confirmer de visu ce qu'on m'avait dit. Il n' y a en effet rien à voir à Ankara, circulez ! Circulons, donc. Je ne suis resté qu'une journée.

Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai testé "Couchsurfing.com" et que ça a marché : ce n'était pourtant pas gagné d'avance, car prévoyant tout comme d'habitude, je m'y suis pris le jour même pour demander à différentes personne l'hospitalité... j'aurais du le faire plus tôt. En tout cas, surprise, ça a marché : j'ai eu 3 réponses positives, et j'ai passé mon séjour à Ankara chez une française, Adélaide, une habituée du réseau. Pour une première expérience, j'ai été drôlement bien reçu, c'était très agréable. J'ai quitté la ville d'excellente humeur, frais et dispos, sous le soleil du printemps (on était le 22 mars !) : direction Erzurum.

Il semble qu'une grande part de l'économie Turque se développe entre Istanbul et Ankara : J'ai mis 3 jours pour sortir de la première, et presque 2 pour entrer dans la seconde. En revanche, je n'ai eu besoin que de 3 heures pour sortir de la capital (j'aurais pu faire moins, mais il n'y a aucun panneau dans cette fichue ville, alors j'ai fais pas mal de détours). Comme si l'Est du pays ne représentait qu'un intérêt réduit. Plus d'industries, plus de zone urbaine, que des champs. Et plus d'autoroute, juste une grande route nationale pas trop fréquentée, ce qui me laisse tout loisirs pour marcher tranquille.

Bref, j'ai marché depuis jusqu'à Yozgat, à environ 200 km de là. Mon sac est léger, et si la pluie me laisse tranquille, je peux enchainer les étapes de 50 km sans trop de douleurs. De toutes façon, le paysage est morne et un peu triste, même sous le soleil : ce ne sont que d'immenses plaines intégralement cultivées avec de-ci de-là quelques collines chauves... et pas d'arbre, rien. Je suis surpris : ils ont TOUT ratiboisé avec leur agriculture intensive, y'a plus rien à des kilomêtres à la ronde ! Aussi loin que porte le regard de chaque côté de la route, sur les derniers 300 km parcourus, pas une forêt, pas un bois, ni même un bosquet, rien ! On trouve seulement 2 ou 3 troncs lorsqu'il y a une habitation... Forcément, dans ces conditions, le vent est roi : dans le dos, ce serai presque pratique, mais de face, c'est un peu génant. Je me demande si c'est possible de traverser le pays en char à voile ? Ça pourrait être amusant...

J'ai vu un commentaire sur mon dernier message : il parait que je ne parle pas assez de mes conditions de logement... Inutile d'être surpris, c'est juste que de ce côté là, c'est vraiment pas encore au point, et je n'ai pas grand chose d'intéressant à raconter. Pour résumer j'ai régulièrement dormis dans des hotels (genre 5 ou 10 euros la nuit). Le problème que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je demande à quelqu'un où je pourrais me loger, je me fais gentilment jeter : "y'a pas d'hotel ici, prends le bus et va à tel endroit"... J'ai beau m'expliquer en Turc, vouloir dormir dans des endroits publics (gares, gymnases, écoles, mosquèe...), rien à faire. Echec sur toute la ligne. Les bus sont nombreux et pas cher en Turquie et il est très (trop à mon goût) facile de se déplacer... Je m'y prends sûrement mal, je n'ai peut-être pas non plus une apparence d'étranger convenable, je ne suis peut-être pas au bon endroit, ou un peu de tout ça... Toujours est-il que ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais lu ou entendu. On verra plus loin... Dans ces conditions, il faut reprendre le bus dans l'autre sens et refaire le trajet à pied pour arriver le soir au même endroit... nul.
Je ne dors pas cependant tous les jours à l'hotel. Une fois, les flics m'ont expédié de force à l'otogar (gare routière) ou j'ai dormi sur un banc (mon dos s'en est rappelé pendant une semaine), j'ai été hébergé 3 fois, j'ai aussi essayé de dormir dehors avant-hier... ça par contre, je ne referais pas de sitôt. Passer la nuit dans un cabanon ouvert au vent par une température inférieur à zéro n'est définitivement pas conseillé, même avec une couverture de survie.
Bref, c'est pas brillant pour l'instant.

A part ça, tout va. Je devrais être à Sivas le 1 ou le 2 avril, et à Erzurum 10 ou 15 jours plus tard.

Les premiers jours...

2009-03-20T10:23:00.005+01:00

Ça y est, je suis à Ankara.

Petit "flash back" sur ces 11 derniers jours... ça va être difficile, car chaque étape était vraiment très différente de la précédente ! Istanbul me parait déjà terriblement loin, j'ai la sensation d'être parti depuis des semaines.

Commençons par le début : le premiers jour. C'était très sympa, après avoir dit adieu à mes colocataires en or, j'ai traversé le Bosphore et j'ai passé la journée à longer le boulevard maritime le long de la mer. Il y avait peu de circulation, beaucoup de verdure, la mer, le soleil... idéal.

Le soir, je quitte le rivage pour chercher un premier logement (je suis arrivé à Pendik).
A partir de là, ça se dégrade.
J'avise la mosquée et tente ma chance. Le second de l'Imam (Hamid) veut bien m'aider, mais c'est ce dernier qui décide. Et tout ce que j'obtiens, c'est un sermon sur l'unicité de Dieu et l'hérésie de la Trinité... raté. Pas au point. Cependant, Hamid m'emmène dans un petit hôtel et me négocie un prix normal. Tant pis, on réessayera demain.
A partir du lendemain, les conditions de voyage se détériorent : il va pleuvoir ou neiger tous les jours jusqu'à Ankara. Je pensais mettre une journée pour sortir de l'agglomération d'Istanbul : je mettrais 3 jours pour enfin voir un peu de verdure. 3 jours passé sur le bord de la route national D100, mon parapluie à la main, tachant d'esquiver les gerbes d'eau boueuses que me balancent les camions (j'en prends quand même 2 ou 3 dans la figure), à me demander quand je pourrais enfin sortir de cette suite de zones urbaines et industrielles qui s'étendent le long de la route.
Ça dure comme ça jusqu'à Izmit. La ville suivante est Adapazarı : je constate aue je peux emprunter à partir de là une autre route pour Ankara. Ça fait un peu plus de km, mais c'est tout vu : let's go.
Effectivement, ça change. En mieux ! D'abord, il n'y a plus personne. Un véhicule toutes les 10 minutes. Je suis en plaine campagne, et ce que je perds en sécurité (fréquence de points d'approvisionnements, hôtels), je le gagne en calme, tranquillité, et décorum. En longeant une petite ville (Akyazı), un homme m'interpelle et me propose de prendre un thé au Çaihane (café) d'à coté. Là, j'arrive tant bien que mal à expliquer mon histoire. celle-ci fait sensation et créée l'attroupement. Un type qui ressemble à Louis la Brocante s'y intéresse tout particulièrement, en parlant très fort, avec de grands gestes. Il veux tout savoir mais ne parle pas un mot d'anglais. İl appelle sa femme (ou sa cousine, j'ai pas compris) qui parle un peu français, et arrive à la question : mais où va-tu dormir ce soir ? Je ne sais pas, en tout cas je compte chercher dans le village suivant : kuzuluk. J'apprends qu'il y a là-bas un grand hôtel avec beaucoup d'étoiles car il y a une célèbre source d'eau chaude et les gens viennent pour des cures thermales. A partir de là, ça devient bien pour moi : je vous passe les détails, mais au final, lui et un de ses amis vont me négocier un prix d'amis (le logement passe de 150 ytl à 40 ytl) qu'ils m'offriront de toute façon ! Je me retrouve propriétaire pour une nuit d'un logement 3 pièces avec jaccuzie branché direct sur l'eau chaude... Tout ce que j'ai à faire, c'est rendre la clef demain à 9 heures... Top. Première action : un bain bien chaud !
Je repars le jours suivant sous le soleil, d'humeur radieuse. Je mets un temps fou à accomplir 20 km, mais je suis surpris d'arriver à 14H30 à ma destination du jour ! Il y aura d'autres surprises : ma carte raconte n'importe quoi. Bref, hors de question de m'arrêter si tot. J'arrêterai dans le premier village que je trouverai après 17H30... Sauf que la route change brusquement : elle monte dans les montagnes tournant sans cesse et rallongeant démesurément les distances, et les nuages, eux descendent. D'abord la pluie, puis la grêle, puis la neige, accompagnée de grouillard. Et plus un seul village. Moi qui en croisais un tous les 5 km ! La nuit commence à tomber... Après 3 heures de marche, je commence un peu à fatiguer, mais je ne peux pas m'arrêter. Il n'y a aucun abris, il fait froid, et puis je dois bien arriver quelque part. Bref, je vais marcher jusqu'à 20H (soit 25 km). Il fait nuit noir depuis longtemps, je ne vois pas grands chose hormis la ligne blanche de la route (pas de lune) et passe le village de Çavrısdere sans le voir. Je réalise que je l'ai dépassé en regardant l'heure : je suis trop loin. J'avise quelques baraquements et de la lumière : allons-y.
Je frappe : la porte est ouverte. "Iyı Akşamlar !" "Salam Aleikum !" (soyons poli). Une tête apparait. il me fait signe d'entrer. İl ne semble pas surpris de me voir débarquer chez lui avec ma tête d'épouvantail à une heure indue : je le soupçonne de m'avoir repéré sur la route dans la journée. Je sors mon petit papier pour expliquer qui je suis, ce que je fais, ce que je veux (Merci à Anlame, ma colocataire Turque, qui me l'a écris !), mais il n'y prête guère attention. Un genre de solitaire peu curieux. Il semble vivre dans une sorte de préfabriqué et passe visiblement la soirée seul en compagnie d'une télé, une maquette en bois et un fourneau. T'as faim ? Oui. Il disparait et revient au bout de 5 min avec un bon repas. Thé ? Avec plaisir. Dodo ? oui ! Il m'a préparé un lit avec un radiateur électrique. Il m'avertis simplement qu'il me faudra partir à 6 heures. Pas de problème, c'est mon horaire habituel. Et je m'écroule comme une masse.
Le lendemain, il neige. Je constate en partant après avoir remercié mon hôte que j'étais dans une sorte de camps militaıre avec barrières et drapeau, et le type devait être le gardien... d'où la nécessité de partir avant que les autres reviennent.
Et je me lance dans un 2eme "coup de collier" de 45 km : tant que je marche, je n'ai pas froid, mais pas question de faire plus de 5 minutes de pause. Ça a son côté motivant, mais j'arrive complètement à plat à Mudurnu (panne d'énergie : on fait pas 45 km le ventre vide !). Le jour suivant, la neige tombe à gros flocons : c'est rigolo, mais je ne peux encore pas m'arrêter.

Je croise parfois un village, mais ce ne sont que quelques maisons misérables regroupées autour d'une mosquée (neuve) sans rien à offrir (ni à vendre). Heureusement, la route descent enfin et la neige cesse quand j'arrive le soir à Nallıhan.
Le lendemain, le paysage ne cesse de changer tous les 10 km : plus de montagne ni de neige, mais des plaines arrides succédantà des plaines cultivées, des collines blanches, rouges, jaunes, un site saisissant de collines vertes et rouges... Un lac, des cigognes, je ne sais plus trop où je suis, j'ai le doigt rivé sur le déclencheur de l'appareil photo, jusqu'à Çayıhan.

C'était le point culminant. Le décors pour les deux derniers jours devient morne avant de revenir dans l'agglomération d'Ankara. Mais le froid, lui, persiste ! 3°C dans la journée, beaucoup moins la nuit. Et puis à force de faire des distance de 40 à 50 km d'une traite, mes pieds commencent à protester. Une pose à Ankara s'impose.

Chapitre II - Istanbul/New Delhi

2009-03-06T14:52:00.003+01:00

Salut à tous.

Après une ibernation de quelques mois, le temps est (enfin !) venu de repartir. "On the road again" comme disait l'autre.
Je pars Lundi prochain (9 mars).

Ces quatres derniers mois sont tout de même vite passés, entre les cours du soir que je donnais à Yohanna, la bibliothèque du consulat (j'ai bien du lire une cinquantaine de livres depuis le mois de novembre), les colocataires... Pas de regrets, c'était génial, mais j'ai hate de partir, maintenant.
Ça n'a rien à voir avec mon départ de France, où j'étais stressé, tendu. Aujourd'hui, je suis juste content de reprendre la route, même pas peur : je sais où je vais, je suis prêt. Enfin je crois...
Bref, ça roule.
J'ai renvoyé en France une partie de mon matériel : ma tente moribonde (-3 kg), le sac de couchage (-1,5 kg), et quelques kilos de bricoles qui ne servaient pas/plus ou que j'avais acheté à Istanbul dans le cadre de mon séjour sur place. J'ai acheté 2 sacoches pour mettre ce qui reste : le poid total ne dépasse certainement pas 10 kg même avec une bouteille d'eau pleine. Autre avantage : je vais enfin marcher droit ! J'en avais tout de même plus qu'assez de marcher penché en avant pour contrebalancer le poids du sac à dos. A présent, ça devrait aller.
Alors la question que tout le monde me pose : "Mais comment tu vas faire si tu n'a plus rien ?"
Comme je le disais avant mon départ, je compte sur l'hospitalité locale pour traverser le moyen-orient. Dans cette partie du monde, c'est encore une affaire de religion.
Et puis le fait d'être (beaucoup) plus léger me permettra de couvrir de plus longues distances sur un même temps (j'espère), ou la même distance sur un temps plus cours, et donc d'avoir plus de temps pour trouver un abri chaque soir. De toute façon, je n'aurai guère le choix et ce n'est pas plus mal : j'hésite toujours trop à aller vers les gens, c'est l'occasion de changer et d'apprendre.
Et puis il devrait faire plutôt froid la nuit, ce qui devrait balayer mes dernières hésitations. En effet, je fais parti de ces naifs qui croient que la Turquie est un pays chaud... Faux : il neige partout en hiver, même à Istanbul, et les températures varient de 0 à 15 degrés selon les jours (sur le plateau Anatolien, il parait que les températures descendent dramatiquement bas...). Je prends cependant mes précautions : en partant maintenant, je devrais arriver dans la zone la plus froide (entre Erzurum et Tabriz) à la fin du mois d'avril. J'espère y rencontrer dse températures clémentes. Quoi qu'il en soit, partir plus tard pourrait s'avérer dangereux dans les contre-forts de l'himalaya, et je préfère avoir froid maintenant qu'au mois d'Octobre...
Pour les questions administratives, c'est tout bon jusqu'à Téhéran : mon visa Iranien m'attend à Erzurum, j'ai fais prolonger mon tampon de séjour en Turquie, tranquile.

Voilà, je devrais faire mon prochain message depuis Ankara, la capitale.

Et c'est parti !

... et Bonne Année 2009 !!!

2009-01-03T16:01:00.001+01:00

Pour moi, elle promet d'être exceptionnelle, alors je souhaite qu'il en soit de même pour vous !